mazda 3 (bk) Замена сцепления 2.0

[fINIK1566846962]

Все началось с того что начала, вибрировать педаль сцепления, и машина при переключении передач дергалась, промывки инжектора, замена свечей, и прочего не помогали, а в довесок ко всему в один прекрасный день (то есть утро) придя на стонку за машинкой педаль сцепления просто напросто провалилась, посидев почесав голову достал ее рукой покачал пару раз и все стало нормально, и так неделю каждое утро :D

Почитав похожие темы было решено менять, заказал комплект сцепления (так дешевле, мне обошелся в 5700) плюс рабочий цилиндр сцепления (3500).

Загнал машину в гараж и начал потихоньку разбирать.

Сначала нужно вывесить передний колеса машины.

Для замены сцепления требуется снятие коробки (что само собой понятно :) )

И так, снимаем клеммы аккумулятора, крепеж его и вытаскиваем сам аккумулятор, затем отсоединяем от кожуха все держатели проводов, и убираем левую стенку, потом откручиваем три гайки которые держат сам короб, вытаскиваем провода в гофре, снимаем крышку "мозгов", отключаем две колодки проводов от "мозгов" и корпус аккумуляторной коробки свободен.

Далее для удобства работы и увеличения полезного пространства снимаем короб в котором находится воздушный фильтр, вместе с гофрой идущей к дросельной заслонке. Еще нужно отключить все провода по возможности идущие к предохранителям, и весь пучок отвести в сторону (провода от "мозгов", клеммы аккумулятора, колодка от предохранителей).

 

(колодки от мозгов)

 

После освобождения пространства для поля действия, начинаем отключать от коробки все что видим,

 

(1,2 — тросики переключения передач, 3 — колодка от "мозгов", 4 — подушка под аккумулятором)

 

всевозможные крепления проводов, всевозможные датчики, разъемы держатели,тросики переключения передач (они просто сдергиваются как шарниры),

 

(1 — тросики переключения передач)

 

после того как все отключили и открутили сверху лезем вниз.

Если стоит защита то снимаем ее, если стоит с завода пластиковый "пыльник" то всеравно снимаем его :)

И опять, начинаем откручивать все провода и датчики что видим и которые нам в последствии помешают, после того как все открутили, снимаем рабочий цилиндр сцепления (два болта) и не вытаскивая патрубка идущего к нему (если конечно не требуется замена цилиндра как в моем случае) отводим в сторону.

После того как мы отсоединили все датчики и провода от коробки, нам потребуется вытащить шрусы, левый и правый.

 

(левый шрус)

 

Но перед этим нужно слить масло из коробки, его там около 3 литров, откручиваем сливную пробку (головка на 23) подставляем емкость и сливаем.

 

(1 — заливная пробка масла, 2 — сливная пробка масла)

 

Для снятия шаровых на нужно будет, выкруть болт держащий шаровую, и начинаем выбивать "палец" шаровой опоры, тут лучше всего делать все вдвоем, один выбивает, второй за рычаг тянет вниз, так же поступаем и со второй шаровой.

 

(выбитый палец левой шаровой)

 

(выбитый палец правой шаровой)

 

Затем вытаскиваем левый шрус, если будет туго выходить, можно чу чуть подбить через деревянный брусочек (на конце шруса стоит стопорное кольцо, вот оно будет мешать выйти), затем вытаскиваем правый шрус, там все также одинаково.

После того как вытащили правый шрус, снимаем промежуточный вал, для этого откручиваем два болта и достаем его из коробки. Достается он легко.

 

(промежуточный вал)

 

(промежуточный вал)

 

(промежуточный вал)

 

Дальше идет самое сложное (для меня так по крайней мере было) снятие стартера.

Что бы его снять, сначала надо снять скобу которая крепится на болтах, которыми прикручен сам стартер к коробке, отсоединяем от скобы все крепления проводов (это будет удобно делать тонкими плоскогубцами с длинными носиками), затем откручиваем две гайки, нижняя довольно таки просто откручивается и ее видно, а вот верхнею, невидно, открутить ее у меня получилось только на ощупь и через удлинитель к трещотке после долгих мучений.

Затем откручиваем длинной головкой, или рожковым ключом шпильки которые крепят сам стартер, тут тоже придется попотеть, так как это из за кругом висящих проводов неудобно делать, еще один момент который стоит учесть, это прокладка между стартером и двигателем \ коробкой в моем случае рассыпалась у меня в руках, так что по возможности закажите, пускай будет.

 

(стрелочками показано крепление стартера, и прокладка стартера)

 

Как все открутили, то стартер просто отводим в сторону и оставляем висеть на проводах, больше он нам не мешает.

В принципе, после всех манипуляций мы готовы к снятию самой коробки, теперь над потребуется второй помощник (так как коробка далеко не легкая, а если для когото и легкая то одному неудобно ее вытаскивать), подомкрачиваем двигатель, и коробку разными домкратами,

 

(коробка и двигатель на домкратах)

 

и снимаем нижнею опору двигателя, ну или просто откручиваем болт и отводим ее в сторону, затем верхнею опору та что под аккумулятором, теперь двигатель вместе с коробкой висят только на домкратах.

Начинаем откручивать болты которыми прикручена коробка к двигателю по кругу, с ними особых проблем нет, кроме трех болтов которые откручиваются и вытаскиваются не в сторону снятия коробки а в сторону двигателя, чтобы их открутить мне пришлось снимать кожух тепло защиты который висит на коллекторе.

 

(болты с обратной стороны коробки)

 

Во время откручивания болтов крепящих коробку, ее нужно придерживать.

Теперь самый ответственный момент коробка у нас осталась висеть только на домкрате, откладываем ключи в сторону и держа коробку вдвоем начинаем опускать домкрат на котором она висит, затем двигая ее в стороны снимаем ее, и вытаскиваем. Еще раз повторюсь будьте аккуратны, а то замена сцепления может превратиться в замену еще чего нибудь :D

Вытаскиваем коробку в свет и пока откладываем, теперь нам надо снять корзину и сам диск сцепления, но прежде нужно поставить метки чтобы потом по ним совместить, чтобы не было проблем в дальнейшем, метки ставим на корзине, и маховике, по возможности на самом диске сцепления, откручиваем болты крепящие корзину, и поддевая снимаем корзину придерживая диск чтобы не выпал.

 

(очистка коробки внутри)

 

У меня износ диска сцепления оказался небольшой, новый диск 8 мм мой 6.3-6.5 мм,

 

(новый и старый диски сцепления)

 

выработка корзины так же была небольшой, а вот износ выжимного что говорится был на лицо, и ходил он по валу с затруднением, и неравномерно.

Ну раз уж все разобрали, то было принято решение менять все вместе, и поставить все новое.

Почистив коробку от пыли которая была при износе диска, ставим новый выжимной, и смотри как он ходит по этому валу, можно его чуть смазать.

Затем берем новую корзину и диск сцепления и переносим на него метки, потом ставим на место.

Для точной установки необходимо от центровать диск сцепления, для этого ищем подходящий по размеру болтик, трубочку, или что то в этом роде, который влезет в место стыковки вала из коробки, после центровки затягиваем болты крепления корзины.

Теперь самое сложное, нужно поставить коробку обратно, поднимаем ее и приставляем к двигателю, чтобы было легче подставляем под нее домкрат, и движениями в стороны пытаемся надеть ее, и так до тех пор пока она не "сядет" нам повезло попали с первого раза, смотрим что коробка встала правильно, все отверстия и направляющие сошлись, и начинаем потихоньку обтягивать ее болтами, затягиваем только без фанатизма, чтобы вдруг чего не сорвать.

После того как все прикрутили, нужно снять коробку и двигатель с домкратов но прежде их нужно повесить обратно на подушки, нижнею и ту что под аккумулятором, как повесили подушки, домкраты можно убирать, чтобы в дальнейшем не мешались.

Коробка стоит на месте, начинаем вставлять шрусы, сначала левый, вставлять их немного сложнее чем вытаскивать, удобнее это делать вдвоем, один направляет шрус в коробку, а второй берется за диск тормозной и толкает в сторону коробки, на конце шруса есть стопорное кольцо, оно должно защелкнуться. Потом вставляем с правой стороны промежуточный вал и прикручиваем его, затем аналогичным способом как и с левым шрусом вставляем правый шрус.

Вставили шрусы, вставляем шаровые и затягиваем их, эта процедура тоже выполняется вдвоем, один снизу направляет шаровую в ее законное место, а второй сверху крутит диск для удобства.

Теперь как коробка и шрусы стоят на месте, можно заливать масло, я купил новое, Мотюль Гир, нам потребуется 3 канистры по одному литру, обошлось около 1500 рублей. Откручиваем заливную пробку масла в коробке, в идеале используют специальный шприц, у меня его не было, я взял шланг прозрачный, вставил в него лейку, и начал заливать, залил приблизительно 2.6-2.8 л лил до тех пор пока из заливного отверстия не начнет капать масло. Залили масло, закрутили пробку (кстати делается это головкой на 23 не в каждом наборе ключей она имеется мне пришлось докупать ее отдельно).

Начинаем прикручивать стартер, так как прокладка у нас рассыпалась, пришлось в несколько слоев резины от камеры вырезать подходящею, так как она относительно толстая вышло 3 слоя резины, кладем ее под стартер и прикручиваем болтами стартер, как я уже ранее писал, что сей процесс очень неудобен ввиду малого количества свободного пространства, после того как прикрутили стартер, сверху прикручиваем держатель проводов, и крепим затем на него все провода какие были.

Далее процесс сборки, соответствует обратной последовательности разборки, описывать его особо нет смысла, главное не перепутать разъемы, хотя это сложно сделать так как они разных цветов (серые черные) и подключаются только туда где были.

У меня еще была замена рабочего цилиндра сцепления, это все просто, патрубок идущий в цилиндр, фиксируется стопорной скобой, снимаем эту скобу, вытаскиваем патрубок, начинает течь тормозная жидкость, берем новый цилиндр, и присоединяем патрубок и защелкиваем стопорную скобу, прикручиваем сам цилиндр к коробке передач.

И дальше продолжаем собирать.

Смотрим чтобы в конце было все прикручено и никаких лишних деталей или болтиков не осталось :D

Так как меняли рабочий цилиндр сцепления, то пришлось прокачивать сцепление, тут ничего сложного нету, все делается по аналогии с тормозами, затем на всякий случай прокачал и тормоза, как оказалось там тоже было немного воздуха.

После окончательной сборки проверяем, все ли подключили, установили закрутили, и пробуем завести, завелась с первого раза, и без каких либо ошибок.

При пробной поездке, машину было не узнать, педаль работает мягко, передачи включаются без затыков, при переключении передач машина перестала дергаться. По утрам педаль перестала падать в низ. В итоге желаемый результат достигнут и я доволен. Пробег на данный момент на новой сцеплении порядка 300 км, полет отличный.

 

 

Еще немного фото.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЫ Если будут вопросы пишите, с удовольствием отвечу.

[Alek111]

Ну круто!

Оч. полезный отчет!

[Хоккеист]

fINIK, т.е. сцеплени прожило 82000 тык?

 

заказал комплект сцепления (так дешевле, мне обошелся в 5700) плюс рабочий цилиндр сцепления (3500).

какое сцепление и главный целиндр покупал, стоковое?

[NeoN_ad]

fINIK, т.е. сцеплени прожило 82000 тык?

 

Цитата(fINIK @ 30.5.2011, 1:04)

заказал комплект сцепления (так дешевле, мне обошелся в 5700) плюс рабочий цилиндр сцепления (3500).

какое сцепление и главный целиндр покупал, стоковое?

 

Сцепление еще как прожило, 6.5мм против 8 мм - это весьма не плохо, почти как новое, а вот вижимной издох. Может это из-за манеры езды....

[fINIK1566846962]

Сцепление еще как прожило, 6.5мм против 8 мм - это весьма не плохо, почти как новое.

Совершенно верно.

 

а вот вижимной издох. Может это из-за манеры езды....

А что за манеры езды была если выжимной подумер?

 

Я 3 владелец, наездил только тыщи 4.

 

 

Ну круто!

Оч. полезный отчет!

Всегда пожалуйста.

 

fINIK, т.е. сцеплени прожило 82000 тык?

 

какое сцепление и главный целиндр покупал, стоковое?

 

сцепление купил такое же как и стояло Sach как то так, а вот про цилиндр я менял не главный цилиндр а рабочий цилиндр, цилиндр также родной.

 

Да и как написали выше, сцепление и корзина чувствовали себя более чем хорошо (износ диска сцепления был около 1.5 мм - 1.7 мм в сравнении с новым), просто комплектом на замену покупать дешевле (диск, корзина выжимной) чем по отдельности, потому после разборки было решено поменять все в сборе (раз уж разобрал)

[Tim635]

но прежде нужно поставить метки чтобы потом по ним совместить, чтобы не было проблем в дальнейшем, метки ставим на корзине, и маховике, по возможности на самом диске сцепления

А это еще зачем?

[fINIK1566846962]

А это еще зачем?

Ну на всякий случай, чтобы поставить так же как и стояло родная корзина и диск, хотя на новом комплекте на самой корзине и диске были метки, но они были для того чтобы совместить саму корзину и диск между собой.

 

Знакомый когда менял сцепление (не мазда) у него оно как то странно себя вело, несколько раз потом снимал коробку и выставлял по другому, потому я на всякий случай сделал.

[Dimei]

Наконец я увидел фотоотчет о замене сцепления так как самому предстоит такая же операция. И главное земляк сделал ,хотя я сам живу в Питере, но такую операцию буду проводить у себя на родине в Починке Спасибо.

[fINIK1566846962]

Наконец я увидел фотоотчет о замене сцепления так как самому предстоит такая же операция. И главное земляк сделал ,хотя я сам живу в Питере, но такую операцию буду проводить у себя на родине в Починке Спасибо.

Будут вопросы пиши отвечу. ;)

ЗЫ кнопка спасибо есть внизу :P

Изменено 3 августа, 2011 пользователем fINIK

[Maximu$]

интересует результат. в итоге что и как стало?

[fINIK1566846962]

интересует результат. в итоге что и как стало?

В итоге все стало как должно быть =) ничего не скрипит, не течет, все нажимается, после замены пробег 20 тыщ км, все отлично.

[MazZzay]

а при замене обязательно менять рабочий цилиндр???

[Олег477]

а при замене обязательно менять рабочий цилиндр???

не обязательно... по состоянию может потребоваться замена - масло в коробке, сальники полуосей, опорный подшипник первичного вала, задний сальник коленвала.

[NitroFiller]

Приветствую! :)

Инструкция помогла, но стоит делать если разбираете

* правый приводной вал снимать необязательно, вообще лучше и колесо не снимать, устойчевее получается, когда двигатель вывешиваешь и коробку

* теплозащиту тоже снимать необязательно, два болта что закрывает, можно открутить ключём на 14 (накидным), один болт останется в отверстии открученный, второй выкручиваем, сдвигаем и вынимаем в сторону теплозащиты.

* гидроцилидр когда снимаешь, то придержать надо, а то выскочить может, давит он хорошо так, зафиксировать надо, обернуть пластиковыми стяжками можно, чтобы не выдавило

 

Заменил сцепление на МКПП тоже сам, прошло 317 000 км и отслужило верой и правдой :)

Здёргало педаль сильно при трогании и засвиристел подшипник выжимной.

Диск сточился до 6 мм, уже ворсится даже начал, клёпки стало стёсывать, новый диск 8 - 8.5 мм.

На выжимном вырабока большая и на самой корзине тоже, борозды есть.

 

Заменил, всё отлично, педаль мягкая и лёгкая, с места трогается плавно и без рывков :)