Zodiac

Понял о чем ты.... Опуститься крышке багажникa не дают резиновые упоры (они два шт на самой крышке расположены). Возможно они просели.... А потертость на верхней кромке бампера у меня тоже есть - справа, около 2 см длины. Она одна, больше нету. Кроме этого, еще есть зазор между верхней кромкой бампера и самим кузовом. На мой взгляд он великоват - около 3-4 мм справа, и ~2 мм слева. Такой зазор был с нову. Возможно ести убрать зазор, точнее сделать его равномерным и поменьше (ну скажем около 2 мм) есть надежда что и тереть не будет. Так что есть что дорабатывать, похоже бампер придется снимать. Но пока ничего против этого не делал - просто времени не хватает... Что касается замка, то своей доработкой я убрал только стук, собственно этого и добивался.

Ну что касается переднего бампера то предистория самая банальная... В один прекрасный момент край бвмпера под фарой вылетел с защелок. Так как я нигде не цеплялся за бордюры, и зная что нигде машина не битая ( я в салонае сам покупал, а прошло до того момента как бампер вылетел с защелок меньше полгода ) то и задумался о причинах. На первый раз просто прижал бампер, он и стал на место. Через пару месяцев опять край бампера вылелел с крепления. Вот тогда я и снял бампер, стало понятно почему-что-как, и нашлась причина - крепление фары. Что касается заднего бампера то я ничего не делал, кроме того что пропиливал отверстия в креплении проушины замка, чтобы можно было сдвинуть проушину чуть вниз и затянуть болты крепления. У меня крышка багажника простукивала - вот замок и подстукивал немного, болтаясь в этой проушине. А после доработки замок теперь закрывает с небольшим натягом , и крышка багажника плотнее сидит. Кроме того, сзади дорабатывал опоры в навесах ( вот моя тема http://www.m3club.ru/forum/topic108872.html ) А в каких именно местах у тебя трет ???

Судя по фотке неправильно стоит фара. Под фарой и крылом должен быть небольшой загор, а на фотке видно что зазора нет. Кроме того небольшой зазор должен быть и между низом фары и бампером. Из-за что передняя часть фары немного опущена вниз, фара и не дает бамперу сесть на свое место. У меня тоже было такое. Исправил просто - подложил шайбы под нижнее крепление фары, толщину подбирал ( что то около 3 мм пришлось ставить ) добивался равномерного зазора между крылом и фарой. После этого бампер сел четко на свое место. Ничего и нигде не выпирает. Чуть позже выложу фотки зазоров вокруг фар, тогда станет понятней. Естественно после установки шайб под крепление надо фары регулировать! Вот фотка Подбором шайбы надо добиться равномерного зазора там, где красные стрелки. Тогда и зазор (указан желтыми стрелками) межде фарой и бампером будет нормальным.

Да нет, вообще никаких скрипов!

Наверно порошковая..... Но хорошая порошковая практически никогда не сыпется :)

А чего они твм красили?? Вообще есть краска специально для суппортов - она температуру держит хорошо. А вот ести суппорта покрасить не специальной, то со временем она или запузыриться или в труху превратиться и обсыпиться. Коробка может быть разная, от завода-производителя зависит, у меня из мексики

Толстая металлическая пластина - это основание колодки, на ней наноситься фрикционный слой. А тонкая пластина выполняет две фнкции - противоскриповая, и она же выполняет и роль теплового экрана, чтобы поршень меньше нагревался. Я при установке колодок смазывал только в двух местах - на торец поршня, который соприкасается с колодкой, и на направляющие. Больше никуда не наносил, да и незачем. Смазку использовал которая идет для ШРУСов, не стал заморачиваться со специальными смазками, ШРУСовская тоже нормально отрабатывает свое, в ней ведь присутствует графит. Вот тебе тема с фотоотчетом как менять колодки. Там ничего сложного нет. http://www.m3club.ru/forum/topic66146s0.html?start=0

Передние колодки на 1,6 и на 2,0 одинаковые, а вот диски различаются диаметром, на двушке чуть больше. Из-за этого диаметра суппорта стоят дальше от центра, соответственно и эффективность торможения больше. Что касается "барабанные" - бред!!! Я все это видел на экзисте и не только. Встречаются и похлеще бредовые аннотации. Например на том же экзисте тоже указано что оригиналы BPYK-33-23ZA9C тоже барабанные.... Поэтому и давал название конкретной модели CMX1044 на перед. Вот те колодки которые я ставил, пост 2134 http://www.m3club.ru/forum/topic67474s2120.html и на сайте http://www.zamenikolodki.ru/cmx1044.html фотки есть. Какие ж они барабанные???

Оригинал - это и есть ATE, причем с обычных серий, не керамики! У меня стояли родные ATE/FoMoKo 11.8105-4488.2. Партнамбер с этими цифрами пробивается именно ATE (по заводским каталогам, не по продажным). Да, они не скрипят, да, они нормально тормозят, но сыпятся очень сильно, и снашиваются тоже. Где-то в инете находил что на самом деле они стоят в районе 700 руб.... Я отъездил на них 25 тыщ, остаток фрикциона когда снимал был около 2 мм. Но платить за такой оригинал больше 3 тысяч считаю росточительством, за такую цену лучше Ferodo или Morse Кстати, только что смотрел - на экзисите колодки CMX1044 есть, и ELT1044 тоже. Набери в поиске экзиста BPYK-33-23ZA9C (маздовский код передних колодок) и укажи "показывать заменители" (птичку поставь). ELT в середине списка, а CMX в самом конце. На зад колодок из серии CMX не существует, только ELT1095 ( для мазд с движком 1,6, на двушку код не искал).

Они последнее время не очень хорошего качества пошли.... Многие жалуются... Это и определило меня присмотреться в сторону керамических колодок. Но как говориться --- хозяин - барин

Они отличаются составом фрикционного материала. В серии ELT керамики гораздо меньше. Стоят почти одинаково. CMX есть в АВТОДОКе, АВТОПИТЕРе. Я покупал в автопитере через знакомого, он зарегестрирован на сайте (и у него ценник поэтому высвечивается меньший) Вот ссыль на сайт http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?Num...amp;id=41896076

Да отлично ходят! А резинки я не вырезал, поступил проще. Подобрал трубку с внутренним диаметром чуток больше чем отверстие в шляпках болтов, заточил ее снаружи и молучилась выколотка. С листовой резины (кажется толщиной 4-ка) вырубил выколоткой пятачки. Они получились аккуратные и круглые. Осталось только их вставить в головки болтов, держаться до сих пор, и кстати без клея

Я себе ставил керамику на перед, но только Morse/Friction Master CMX-1044. Они тоже не полностью керамические, а с примесью керамики. Вот ссылки, если интересно http://www.zamenikolodki.ru/cmx1044.html http://www.zamenikolodki.ru/ceramic.html Проехал на них уже больше 2 тыс км, то что не пылят - так оно и есть, и правду сказано - совершенно не скрипят. Тормозят не зависимо от того прогретые колодки или нет практически одинаково, по самому торможению можно сказать что чуток лучше тормозят чем родные, и если тормозить резко ( "до упора") то АВС срабатывает позже чем со стоковыми. В общем пока я недостатков не заметил. Осталось порверить точат они диск или нет и сколько проходят - но это вопрос времени.

Ну какой мануал достался... Машина 2008 года. Родной аккум GS Yuasa 75D-23L, дата изготовления 04.2008(на нем такая этикетка наклеена была), код изготовления тоже набит, но расшифровку в нете не нашел. В ячейку где он стоит в аккурат влазит с длиной 26 см т.е типоразмер 85D-26L. Вот на такой и буду расчитывать. Производитель - пока не знаю. не выбирал, этот вопрос оставлю на осень.

Вот что у меня в мануале, книга шла вместе при продаже с машиной

Как бы мы не хотели, но емкость аккума со временем падает - это старение, воздействие температур, и т.д. Моему аккуму (он еще родной стоит) уже 4 года с даты производства, и эту зиму по холодам были проблемы с запуском. Поэтому и решил в следующую зиму покупать новый аккум. Что касается выбора - чуть большей емкости не повредит машине, а аккуму легче работать будет в стартерном режиме.

Согласен полностью с этим. Вот для такого перевода и выложил таблицу, чтоб всем понятней было и было на что ориентироваться по емкости и размерам. А вообще для своей матрешки в к следующей зиме буду покупать аккум в типоразмера 85D-26L он влазит в посадочное место нормально. Щас открыл руководство по эксплуатации на мазду3 и задумался..... :blink: В таблице "Электрическое оборудование" емкость аккумов для каждого из двигателя указана, но нигде нет по какому стандарту.... Остается только догадываться что это по стандарту JIS....

Только что проверил, все открывается..... p.s. Работа аккумов а также их обслуживание, методы и характеристики заряда хорошо написаны в книге В.И. Болотовский, З.И.Вайсгант "Эксплуатация, обслуживание и ремонт свинцовых аккумуляторов" Энергоатомиздат 1989 ну и некоторые радиотехнические сайты В России в в ГОСТе указано все три режима разряда при измерении емкости. Но в маркировке в России используются значения в основном при 10-и часовом разряде. Сейчас, наши доблестные производители привязку цифр емкости к маркировке настолько запутали (а все потому что разные стандарты позволяют использовать значения емкости при при разряде во времени) что остается только присматриваться по какому стандарту сделан тот или другой аккум, искать стандарт, расшифровывать маркироку и т.д.... Я же говорю что сдесь точного соответствия нет и быть не может из-за конструктивныхособенностей аккумов. У разных аккумов разные зарядно-разрядные кривые ток-время и напряжение-время, поэтому аккумы разных серий (моделей, фирм) с одинаковой емкостью при 20-и часовом разряде могут иметь разные значения емкости при 5-и часовом разряде.

Внесу свою лепту в тему. Прежде всего - есть путаница в емкости аккумов японцев, европейцев. У японцев, корейцев емкость меряется при 20-часов разряде, в Европе и у нас при 10-часовом. Иногда емкость указывают при 5-часовом (этот режим предусмотрен всеми стандартами) но инфа такого режима крайне редкостная. Так вот, прямого соответствия между такими характеристиками не существует, очень сильно зависит от аккума, от его конструктивных особенностей, внутреннего сопротивления. Ориентировочно 65 а\ч (20 час режим) соответствует 56-57 (10 час режим) и 52 (5 час режим). Привожу таблицы, там есть электротехнические параметры и точные размеры В большом виде Теперь чуток практики. За свои больше чем 20 лет общения с машинами у меня был (точнее у отца на заопрожце) аккум- рекордсмен. Тюменский аккум 75 а/ч на зазике живет и здравствует уже 8 лет!!! Эксплуатация и летом и зимой ( город и рыбалка в пригороде). Ни о каком недозоряде или перезоряде речи не веду, хотя предпосылки к этому казалось бы есть, ведь на зазаике генератор всего 350 Вт или 30 ампер, и родной аккум который должен стоять - 50 а/ч (10-час режим). Весь секрет в регуляторе напряжения на гене - при нормальной работе он должен давать 14 вольт, и чем меньше будет прыгать это напряжение от оборотов тем лучше. Этот аккум покупал сухозаряженным, электролит заливал сам, и в рабочее состояние приводил тоже сам. Мои личные выводы - нагрузка для зарядки на гену при увеличении емкости с 50 а/с (номинальный ток заряда 5 ампер) до например 75 а/ч (ток заряда 7,5 ампер ) не существенна для генераторов , разница всего 2,5 ампера, по сути это ток потребления одной ксеноновой лампочки. Заряд все равно будет нормальным, главное чтобы напряжение в бортовой сети было нормальное (14 В). Сайт производителя Yuasa http://www.gs-yuasa.su/index.php?option=co...59&TreeId=1 Таблицу скачивал именно с этого сайта в прошлом году. Сейсас сайт обновился но инфа вся есть в разжеле FAQ