intruder177

А по яркости светодиоды с углом в 120 гр. сильно отличаются от 90??? Это видимая разница или преимущественно расчетная? Сильно отличаются. При прочих равных условиях светодиоды с меньшим углом будут ярче. Всё зависит от требуемого эффекта. Если нужно,чтобы было светящееся пятно, то угол должен быть максимальным, если нужны контуры например, то угол должен быть минимальным. Кстати,чем меньше угол рассеивания, тем лучше будет виден свет при ярком освещении. Вот пример свечения 5мм светодиодов, угол 120гр.:

Меняйте резинки и никаких проблем. Я себе поставил хорс силикон ещё 3 года назад и до сих пор всё отлично, несмотря на то,что их цена одна из самых низких. Главное аккуратно и неспеша всё делать, чтобы резинка не была натянута в итоге.

Вы упустили самое главное, необходима пиранья с максимальной яркостью и минимальным углом, тогда отражатель не потребуется:rolleyes: Вот например(это белый из серии сортовых фонарей): Material: InGaN Lens Type: Water Clear DC Forward Voltage: Typical: 3.4 V Max: 3.8 V Viewing Angle: 90 degree Lead Soldering Temp: 260° C for 5 seconds Intensely Bright Emitting Colour: White Reverse Voltage: 5.0 V DC Forward Current: 150mA Сегодня попробовал разобрать ненужную заднюю туманку, результаты меня не порадовали: А вот паял фонари на ваз, там всё отлично разбирается :) : Спаял бы давно на мазде, но внешний вид и герметичность дороже, поэтому пока думаю над мощной светодиодной лампой с линзой, только надо цоколь где-то взять. ШИМ - широтно-импульсная модуляция. Как это применить к фонарям? :) Яркостью управлять?

Зачем вы гонитесь за мощностью светодиода?Это ведь напрямую завязано с тепловыделением и светодиодов, и стабилизаторов. Достаточно просто взять пиранью с минимальным углом рассеивания света. На ауди например, ДХО сделаны на основе светодиодов smd3528, а светят намного ярче, чем больштнство китайских на основе 3W светодиодов, а весь секрет в отражателях и рассеивателях.

В фонаре от спорта стоят пираньи на 150мА скорее всего, как в стопах/габаритах лексуса 470, только там они составные SMD-линза-рассеиватель-рассеиватель. Контакты таких светодиодов служат теплоотводами, поэтому они не паяются, а привариваются на металлические пластины в фонаре.

Поддерживаю. Знаю случай замерзания FL22 после доливки 200мл обычного зеленого антифриза, причем при сливе этой бадяги никаких хлопьев не было, но температура замерзания составила -5 по ареометру. Так что решать вам, что и куда лить.

Нет,провода все целы.Из-за особенностей концевика, при закрытой крышке черный провод соединяется с массой.На фото замок закрыт.После снятия разъема должно пройти минут 40 для засыпания.Успехов!

Странное затишье. Все нашли причину утечки? А я нашел :) Причиной был не блок предохранителей и не доп.оборудование, а...концевик багажника :aggressive: , на него я начал думать ещё в самом начале поисков,но исключил из списка подозреваемых,так как свет в багажнике гас исправно, обратить на него внимание снова заставил пост Uran [238] :clapping: в одной из тем. На то,чтобы быть уверенным наверняка,что дело именно в концевике, пришлось потратить несколько раз по 40 минут в ожидании засыпания а/м. Сначала у меня случайно совпали момент засыпания автомобиля и открытая в течении этого времени крышка багажника, и я подумал, что проблема решена, так как мультиметр показал долгожданные 33мА :punk: ,но радость оказалась недолгой, после закрывания крышки 190мА возвращались и не падали даже через сутки :blink: . Это заставило меня вернуться к изучению схемы электрооборудования в полном объёме, а не только потребителей "зеленого разъема", но изучение оказалось напрасным. В следующий раз я, чувствуя, что всё-таки дело в жгуте багажника, в первую очередь раъединил разъем в нише слева над домкратом. Через 40 минут ток упал до 33мА <_< я отключил разъемы всех потребителей на крышке багажника и соединил разъем в нише. Последовательным подключением потребителей в крышке я понял,что дело всё-таки в концевике :aggressive: . Этот концевик не только включает свет в багажнике, но и даёт сигнал на центральный замок, это вроде как везде, но на красном проводе у него постоянно +12, а другой-черный соединен с подсветкой багажника, но почему-то звонится на массу, причём имея некоторое сопротивление,так как лапка касается деталей замка...Концевик был снят,разобран,изучен, обмотан изолентой и установлен обратно. Утечка исчезла,что было вполне предсказуемо :) На фото видно обмотанную лапку и внутренности замка. Сейчас вместо изоленты я одел лапку в термоусадку, но мне кажется,что она может протереться как и изолента,поэтому нужно придумать что-то ещё.

Люди часто ездят и не знают даже,что их машина тайно издевается над акб,а я редко езжу и меня достало постоянно клемму снимать. Знаю случай,когда жрала именно приборка,поэ ому у меня эта операция следующая,а потом хочу замерить потребление салонного блока запитав его только 2 проводами,если будет ток,то вопросы все отпадут,также можно проверить другой блок при покупке.

Если проблема именно в салонном блоке,то его замена это самое простое,но чтоб не выбросить деньги,нудно быть уверенным наверняка. вот была мысль подкинуть для пробы другой блок,но пугает фраза из инструкции о том,что может потребоваться адаптация. ты пробовал мерять утечку при снятой приборке или климате или магнитоле например?

клемма с акб была снята. снял все разъемы с салонного блока,подключил тестер в разрыв цепи акб и начал одевать разъемы в указанном порядке: разъем(порядковый номер по вашей инструкции)-показания тестера (мА) 1 - 100 2-223 3-334 4-357 5-492 6-465 через 15 минут ток упал до 290мА прошло около 40 минут,но 290 так и осталось закрыл дверь стало 190мА открываю водительскую дверь,закрываю,а ток после этого ниже 220 не падает. Что-то мне подсказывает,что у кого-то бессонница или утечка на какую-то катушку 190-40=150,как раз ток соленоида реле например.

Я так понимаю,что целью данного действия является проверка "на засыпание"? Крышку багажника тоже открывать? Или 4 дверей достаточно? Завтра с утра попробую, отпишу о результатах.

Я делал так,может это и не совсем правильно. Тестер подключил на измерение и положил на лобовое, далее открываю пассажирскую дверь, отверткой "закрываю" замок, тестер через несколько секунд показывает 190мА. Начинаю снимать разъёмы с блока предохранителей сначала нижние,потом верхние, после снятия каждого смотрю на тестер, показания не меняются до тех пор, пока не снимаю последний зелёный разъем, тогда остается около 30мА, одеваю обратно его - 190мА. Всё,дальше куда копать не знаю, поскольку тупо разбирать всю переднюю панель и всё отключать не хочется.

Что в первую очередь пробовать отключать касательно зелёного разъема в салонном блоке?

Сигнализация отключена. При открытии дверей ток поднимается до 450мА, при закрытых дверях 190мА(этот ток не изменяется даже через сутки). Возможно ли влияние на утечку установленных вместо ламп накаливания светодиодов? По опыту у вас были подобные случаи утечек? Ведь у большинства утекает ток около 200мА. Опыт здесь является решающим фактором. Если утечка существует при подключенном только зелёном разъёме, то жгут багажника можно исключить из подозрений, или нет?

Примерно такие же значения, только ток 450мА(двери открыты).

Во ещё одна интересность была позавчера. Разобрал крышку багажника и отключил все разъёмы, кроме того, который подходит к кнопке(4 провода). Тоже мерил напряжения, концевик...Всё подключил, собрал, закрыл багажник, меряю утечку 37мА. Обрадовался,снял клемму, ушёл домой. Вчера пришёл, меряю - опять таже фигня 195мА...на этот раз снял все разъемы в крышке, но утечка осталась...

У меня такая же фигня - 190мА. (3 недели стоянки летом и двигатель уже не завести.) Также через разъём J-01 зелёный в салонном блоке. Недавно решил промерить напряжения в этом подключенном разъёме при отключенных остальных, получил следующее: Pin# - напряжение(В). B - 1.99 G - 2.62 H - 1.99 I - 2.6 K - 3.48 Q - 1.99 AC - 3.45 AE - 5.21 AH - 4.66 Напряжения на остальных пинах менее 1В. Я знаю как минимум ещё 2 автомобиля с такой же проблемой. В чём может быть причина? Я уже тоже к этому склоняюсь.

Я никак не могу понять,в какой части корпуса находится сам насос?В верхней?В гофрированной трубке давления нет ведь,правильно? Если так, то тогда можно просто вырезать из корпуса фильтра штуцер трубочки с обратным клапаном и приклеить снаружи к корпусу фильтра, а корпус будет играть роль поплавка. Кстати в гофрированной трубке не может быть давления,так как она на штуцеры просто одета,хомуты отсутствуют, а обратный клапан в просто не даёт вытечь бензину из этой трубочки и насоса, то есть после остановки двигателя в магистрали уже не нормальное давление,а пониженное.

Оставь на солнышке и запотеют :P это нормальное явление,для этого в фарах и фонарях предусмотрены вентиляционные отверстия.