Vankel_ru

G2 белый)

Смысл проверять турбину? Причем здесь кольца и вкладыши? Дым не сизый, а черный. Проблема со смесью. Соответственно может быть бензин, лямбда.

А турба дымит черным дымом? У всех вроде сизым (белым) Черный дым - признак несгоревшего топлива.

Электроника, навесное, коробка, тормоза, подвеска....наверно куча еще всего Продать 1.6 и купить 2л дешевле, надежней, ликвидней. Другое дело если цель именно свап двс.

Ну не знаю...На спорте катал в радиусе 1500км по разным направлениям вообще без проблем. На мпс пока только в Крым ездил. Да местами дорога не айс и приходится снижать и ехать медленнее других. Но так чтобы колеса "терять"... При этом средняя скорость на мпс по трассе намного выше за счет отсутствия потерь времени при обгонах.

Я так понял речь о новой мазде. Там мотор смотреть большого смысла нет. Лей 98 бензин, меняй масло раз в 5-7 тыс. Я за интервал 5 тыс масло не доливаю. Пробег 40тыс.

Может и хорошо, что не заехали - было бы не честно, т.к. я еще на летней резине был. Сейчас на шипах заезжать смысла ноль.

То, что я написал про снос относится к переднему приводу (у самого предыщий спорт был). Там также все с дсц отлично было. Вроде только один был проект по свапу двс от мпс на спорт. Помимо двс много еще всего нужно перенести. Остальные турбуют 2л. Таких проектов тоже мало. Дешевле купить мпс.

На мпс можно попробывать вытянуть снос газом, если не очень критично, то блокировка диффа поможет. Но чаще всего газ усугубляет ситуацию. Думаю на на рендже ты так не ощущаешь за счет постоянного полного привода.

Как раз на классике на заднем приводе было легко ездить) Странно, что тебе не нравиться дсц - достаточно корректно работает - дает и поскользить и мощность полностью не убирает. Если немного ошибся, то успеваешь сначала сам исправить, и только при критической ошибке вмешивается. Но тут на вкус и цвет. У меня время на зимнем круге с дсц было лучше, хотя без дсц намного красивее))) Единственная моя претензия к дсц - снос. Чтобы система начала работать, нужно еще сильнее довернуть руль (распространенная ошибка). По мне так снос опаснее заноса. Здесь имеет место явный перебор скорости и чтобы не убраться, приходится сначала перекидывать машину в занос и там уже вести ее боком.

Ну полный еще куда не шло, хотя тоже от схемы зависит, а то подключится в самый не подходящий момент, многие грешили на это. А с задним не понял тебя. Современные машины чаще настраиваются под избыточную поворачиваемость, т.к. занос проще гасится с помощью ESP. Но это приводит к тому, что без электронных систем вытащить из заноса заднеприводную машину тяжело. Может из меня плохая прокладка, но на мазде достаточно комфортно управлять заносом до 80-100 км/ч, а вот лексус gs300 я свыше 60 км/ч отловить не могу - разворачивает. На старых заднеприводных машинах гораздо легче.

По сравнению с чем?

Проехал 200 км в режиме 20-30 км/ч выше основного потока - расход 10л/100км, т.е. по городу реально на баке проехать 600 км. Но больше 200км такой езды я не выдержал)))

В пятницу вернусь с командировки, предлагаю ближе к ночи встретиться на киевке. Отпишу тогда.

Давай заедим на киевке - сравним как валит по сравнению со стоком. P.S. Вроде не много в универе прогуливал, но связать добавку в масло и увеличение компрессии в 1,5 раза не могу... 17 атмосфер...это почти физический предел для степени сжатия 12. У мпс степень сжатия на сколько я помню 9,5.

Жидкость заливается в мотор на 200-300км после чего сливается вместе смаслом. Фильтр меняется на новый. Помимо укзанного залегания, жидкость востанавливает хорошее прилегание клапанов к сёдлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы, устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлождения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой спецыальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий метализированный слой, который компенсирует износ указанных деталей двмгателя. Также жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник коленвала, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора передачи. По дороге устраняет износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает её вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор спецыальным маслом, а также создаёт осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальник полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безастовый компонент на колодки восстанавливат цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушках. От низковольтной цепи, катушек жидкость попадает в компьютер, и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя неупомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелость глушителя, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а также осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует также масса других полезных свойств этой жидкости но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьёзный недостаток жидкости- она ничего неосождает на фары ближнего света и не восстанавливает пневмобаллоны но наша лабаратория , со всей ответственностью вам заявляет что следующее покаление данной жидкости, проникнув в блок управления светом будет обязательно чтото осаждатьи делать в машине ксеноновый свет. Аесли она доберётся до пневмобаллонов то она нетолько заделает все поры, заштопает порванный корд но и сформирует нанопокрытие на наружном слое подушки защищающее подушку от любого внешнего воздействия

Думаю расход зимой упадет минимум на литр. Топить смысла нет, скорости существенно ниже. Даже с учетом прогрева машины.

По первому вопросу не знаю - я редко со светофоров в пол еду, только если это реально надо, а так обычно даже медленнее остальных. На скорости такого не замечал. Может у тебя воздух успевает в кулере к четвертому заезду и стоянию на светофоре нагреться... Овощу обычно в пределах 3-х тыс в треть тапки, но не в натяг...хотя в натяг лучше совсем не ездить

Первый вопрос вообще не понял. На г2 на четвертой передаче самое интересное начинается. А при какой температуре ож гаснет лампочка? Мне так кажется градусов 50-60, т.к. еще не очень теплый воздух дует с печки. Я обычно еду овощем еще минут пять, после того как лампочка гаснет.

Как же валить надо, чтобы такой расход был...Каждое нажатие газ в пол? Вроде тоже не медленно езжу, каждый день по мкаду утром и вечером в режиме 160-200, но средний расход 13-14 литров (реальных). Комп показывает ниже на 1-1,5 литра.

icebeerg, Привет с утреннего Маршала Жукова) P.S. По выделенке штраф 3000)))

Ты подави тапку после 100, а лучше после 150...или 200... вот там чудеса расхода

Не знаю конечно какая программа отпуска, но у меня за 5 лет поездок на юга на своей машине меньше 4500-5000 км не получалось. При этом дорога туда обратно занимает в среднем 3000км. Я бы к маслу еще колодки проверил. У меня раз на обратном пути закончились - не приятно.

Может не прям сразу, но опыт был

Скорее после того как показывает 100км еще 50 проехать можно))) А при нуле это не проехать...это проползти. Надо себя как-нибудь заставить один бак протошнить. А то так ни разу до цифр 500-520км (показывает после заправки) на одном баке не дотянул, максимум 404, но это пробок было много.