SerЫй

Расход нереальный. У меня с пробками в смешанном цикле (50/50) выше 10 практически не поднимается в овощном режиме. Замеры на полном баке. В баке оба фильтра менял или только грубой очистки?

Мадам, судя по подтёкам на крышке АКБ, было активное выкипание электролита. Такой аккумулятор перед зарядом подлежит обслуживанию, а именно: очистить от грязи, выкрутить заглушки на каждом из 6 элементов АКБ и проверить уровень и плотность электролита. Только после этого можно приступать к зарядке. Если зарядное устройство автоматическое, то все просто: красный провод к "+" клемме АКБ, черный к "-". Включаете в розетку. Если устройство НЕ автоматическое, нужно выставить потенциометром зарядный ток в размере 10% от емкости АКБ. Последовательность подключения аналогичная. Зарядку аккумулятора нужно производить в хорошо проветриваемом помещении и на значительном удалении от источников открытого огня. В процессе заряда выделяется сернистый газ, водород в различных вариациях, и прочая химия. Резюмирую, лучше обратиться к специалистам :bw:

кЕтайской батарейки, скорей всего, надолго не хватит. Купи про-запас что-нибудь нормальное: Ренату или Энерджайзер.

Я про Алиэкспресс. Болванка ключа с платой 600-700 руб. С транспондером 900-1000 руб.

Али в помощь, за копейки с бесплатной доставкой. На трубе видеоинструкция по прописке новой платы. И батарейки нормальные ставь, алкалиновые типа Ренаты.

@ncrdg, для начала, проверить состояние трансмиссионной жидкости. Далее, менять винт натяжения тормозной ленты. ПС. Я делал полную замену с промывкой и фильтром на 60 тыс. Жидкость уже была серого цвета. На холодную, 1-2 немного пинается. Да, и поддержу Феликсыча, по окончании гарантии ездить к официалам - это моветон, т.е деньги на ветер.

Старые ГРЗ оставляешь себе на долгую память

Плюсанул :rolleyes:

С большой вероятностью, АКПП в скором времени настанет кирдык. Нужно было сразу глушить двигатель и на эвакуаторе ехать в сервис на замену радиатора, промывку и замену охлаждающей и трансмиссионной жидкости. Изучай

Пережевано мульон раз, читай и пользуйся поиском.

Вариантов нет, менять на радиатор с латунными штуцерами.

Стоит посетить нормальный сервис. При замене дисков и колодок требуется качественная очистка ступиц и скоб и правильная смазка для направляющих, а не снял старое - поставил новое. Стиль езды также может оказать соответствующее воздействие на деформацию тормозных дисков: перегрев и последующая езда по лужам...

Под приборкой, скорей всего, находится только транспондерный чип. Найти его можно по проводу, уходящему в дебри торпедо. Лезвие ключа без оригинала вряд ли кто сделает. Вариант вижу один, ехать к официалам и по коду заказывать оригинальный ключ с завода. Ценник будет конский... При наличии оригинального ключа, можно будет изготовить дубликаты из китайских болванок. Брелок можно запрограммировать самостоятельно, а для чипа нужен программатор.

Примеры: вариант 1 вариант 2 направляющие смазать тонким слоем и проверить на свободный ход в скобе. После установки направляющих можно дополнительно заложить немного смазки под пыльники.

Чтобы не было скрипов и закисаний, нужно при каждой замене колодок чистить и смазывать скобы и направляющие правильной смазкой.

На Али кАнешна :D Надеюсь стыковка пройдет успешно, мне нужна ответная часть с фиксатором, остальное на выброс.

Пролог. Любые расходные материалы (масло, фильтры, тормозные колодки и прочее) не покрываются гарантией и, в случае необходимости, подлежат замене за счет владельца. Для начала стоит выяснить причину скрипа: износ фрикционных накладок, выработка тормозных дисков, повреждения пыльников направляющих суппорта. Если диски легкосплавные, состояние можно оценить не снимая колесо. Если же навыков нет, стоит заехать в проверенный сервис, только не к официалам...

Сломал недавно защелку при замене батарейки. Цена вопроса за корпус ключа (без пульта ДУ) - 200 руб. У нас предложение от 1 тыс. за Кетай. Про оригинал? от Митсубиси

На фото все понятно, как устроен ключ и где находится транспондерный чип:

Появились небольшие толчки на холодную с 1 на 2. В субботу сделал частичную замену на Вернадского, слили 3л (жидкость грязная ), залили 3л. Поехал покатался по окрестностям для полного прогрева, долили еще 400гр. Жидкость Mazda ATF M-V (производитель Total). Коробас стал работать мягче. Пробег 50 тыс.

Выдерни кронштейн из актуатора и проверь работу. Не помню, как на трехе, на шестерке ПТФ крепятся одним саморезом снаружи. Лампы меняются за 3 минуты, и фильтр салона тоже

Попробуй снять актуатор и продуть компрессором. Кронштейн снимал или только форсунки? Либо просто скинь шланг. Но бампер снимать придется.

Значит снимать и разбирать актуатор. Новый стоит 9-10 тыс., БУ - 3-4. Только ремонт того не стоит, я давно вытащил предохранитель и не пользуюсь.

Сам актуатор выполняет роль клапана. Если снять кронштейн, на котором расположены форсунки, вода будет литься толстой струей. Если нет, копать дальше.

Вытащи из актюатора кронштейн, на который крепится крышка и включи омыватель. Если вода подается, значит проблема в форсунках. Если пользовались водой, положи в силит, лимонную кислоту или уксус. Если бы жидкость не доходила до омывателя, актуатор бы не выезжал.