BeloFF

@mudriy27, да почитал, вычитал, посмотрел на схеме, выглядят как 2 отдельных конусных кольца. Сам не силен в механике, но думаю, что синхронизатор должен выглядеть цельным сборным устройством. Причем на картинке нарисовано 2 кольца, в таблице указано 3 кода.. Что из этого нужно заказать? Потому и уточнил еще раз. Ссылка

Всем привет. Mazda3 2008 2.0 Sport 6МКПП JMZBK12F601746411. Пробег около 200 000. Начала хрустеть третья при переключении. Чтобы не было износа шестерен, езжу в режиме 1-2-4.. На разборках не могу найти запчастей, но нашел коробку с гарантией за 500 у.е. Вроде цена более-менее адекватная, но ремонт, наверное, станет дешевле. Надеюсь на замену синхронизатора третьей передачи. Но по каталогу вижу только Синхронизатор 1й и 2й, а также синхронизатор 3й и 4й передачи. Какой из них мне нужно заказывать? Человек, который занимается ремонтом коробок, сказал, что возможно, вообще лопнуло пружинное кольцо и всего. Но нужно вскрывать, а значит остаться без машины на месяц (пока придут запчасти в Беларусь). Подскажите, пожалуйста, код синхронизатора третьей передачи и у кого есть опыт замены, во что становится ремонт. Имеет ли смысл ремонтировать КПП?

А почему бы не сделать опрос в шапке темы по производителям с подсчетом голосов и оценкой пользователя? Колодки перед / Колодки зад / Диски перед / Диски зад. Споры бы остались, но появилась бы статистика для ленивых ;)

Здравствуйте. Мазда 3 G1 Sport 4-door 2008 2.0 6MT Ищу Сайлентблок задний переднего рычага с кронштейном Каталог пробивает к С513-34-300 Рычагу 2 позиции: Lemforder 34526 01 Сайлентблок переднего рычага подвески задний Lemforder 30801 01 Сайлентблок рычага переднего задний С разной ценой. Можно брать любой из них или тот, что подороже?

И еще раз повторю симптомы двух последних страниц. Повторенье - мать ученья. Включаю кондишку - холодит, хоть и не ледяным при установке на 15 градусов, но ехать можно. При жаре 35 на улице кондишки хватает на минут 10-15. Потом начинает дуть ооочень горячим воздухом. Далеко не лазил, но щелчков муфты в этом режиме не слышно. Трубки кондишки под капотом горячие, дотронуться невозможно. Вентилятор крутится. Кому не сложно, еще раз ткните носом и разжуйте последовательность проверки - живу в провинции, боюсь, наши автоспецы не справятся. Как проверить срабатывание какого реле? Если реле срабатывает, а не щелкает - проблема в муфте 100 процентов? Разбирать и чистить? Какой инструмент нужен?

Взял у дилера выписку по истории обслуживания авто. Из последних замен масла видны эти строки: Масло мот. Mazda 5W-30 (5L) - Mazda DU (5L) Масло мот. Mazda Oil Ultra 5W-30 (5L) - Mazda Original 5L В чем разница этих масел? И какое предпочтительнее выбрать?

Модераторы, может кто-нибудь поменяет ссылки на фото в первом сообщении? Работы на 5 минут, а так неудобно смотреть "фотоотчет "..

Но при этом у Вас были установлены остальные указанные лампы. Мой случай с точностью до наоборот, ни одной не было, спасала от проблемы именно подсветка номера.

UPD: Проверил теорию с подсветкой номера. Действительно, причина в ней. Итак, описание, с учетом того, что в бардачке, пепелке и прикуривателе и до этого не было ламп, проблемы тоже не было. Пока есть хоть одна рабочая лампочка в подсветке номера, все работает как надо. При отсутствии (перегорании) обеих лам подсветки (или замене обеих на светодиоды) появляется проблема тускло горящего индикатора габаритов на "спорте". Индикатор действительно перестает гореть при повороте ручки передних туманок в ON. ИТОГ: Подсветку номеров можно смело добавлять в список необходимых мест "должна быть хоть одна лампочка".

Нет, спорт европейка, куплен у дилера в Минске в 2008 году. Задняя ПТФ, поворотники и т.п. точно не при делах, они включаются отдельно от габаритов. Думаю, вся эта цепь отслеживается от одного выключателя габаритов, куда и попадают подсветки приборки, бардачка и в том числе подсветка номера. И более, чем уверен, что в моем случае именно это и стало причиной. Сегодня позанимаюсь - отпишусь. Спасибо за советы.

Uran, спасибо, все ссылки и похожие темы уже прочитал. Сам пытаюсь тоже искать другие пути решения. Действительно, лампочку на 1.7Вт могу не найти, поэтому заинтересован и в альтернативных решениях. Понимаю, что заменив 2 лампочки в подсветке номера, я выкинул из цепи питания нагрузку в 10Вт и повесил вместо нее почти ноль. Чтобы компенсировать эти 2 лампочки, мне нужно в параллель поставить резистор мощностью не менее 2Вт. Пока нашел под рукой только 0.5Вт, но, возможно, он поможет системе "не увидеть" замененных лампочек. Хотя не исключаю варианта, что он не выдержит при включении габаритов. Если не прав, прошу поправить. А так да, солидарен с мнением, что лапмпочки должны гореть.

Поменял только подсветку номера на светодиоды. Ничего больше не делал. Появилась проблема тускло горящего индикатора габаритов на спорте. Лампочка в прикуривателе и в бардачке не горели и до этого. Чтобы проблема ушла, могу поставить лампу только в бардачок? Или нужно все указанные выше ставить на свои места?

укатить)

Тоже показалось, что машина стала ехать хуже, чем месяца 3 назад. Помнится, тогда на 6 передаче со 120 до 140 машина разгонялась резвенько, с попыткой прижать водителя в сиденье. Теперь же с 60 до 80 на четвертой передаче она слишком размеренно разгонялась. Подумывал скинуть клемму АКБ, но решил дать ей прочистить внутрянку самостоятельно. Прошел по трассе 120-130, потом 140-150 на круизе.. И так до 180. Машинка совершенно не напрягаясь разгонялась, минуту проехал 180 (кстати, программа gps при этом показала 172 км/ч, а расход при этом на круизе 12.9). После такой прогулки машинка стала совсем другой, разгоняется резво. Заметил даже, что автомозг принял это настроение и теперь разгон даже в городе выглядит так: Первая до трех тысяч оборотов, выжимаю сцепление и .. стрелка тахометра сама поднимается до 4000, пока я втыкаю вторую. Вторая подхватывает на этих оборотах с прижимом в сиденье, снова сцепление - снова 4000 и так далее. Надеюсь, понятно описал. В общем, пишу по свежим эмоциям, рад, что так получилось, хотя время покажет, насколько этого хватит. ПС 2.0 6МКПП седан спорт 2008.

А я летом всегда люк хочу в машину. Жалко портить крышу, да и отзывы о неродных люках плохие. Но все равно хочу)

А как отключать сигналку по-быстрому? Я даже не знаю, где она стоит..

Давайте подведем итог по утечке в концевике багажника. Чтобы выяснить 100% утечку на концевике, достаточно ли отключить на 30-40 минут фишку на самом концевике, а не у домкрата? И после засыпания авто замерить ток. Кстати, чтобы не сбрасывались показания и настройки компа, сначала подключаю тестер, а потом отключаю клемму. П.С. Седан 2008 года, утечка 380 мА, в режиме сна с обмотанным изолентой концевиком - 130 мА. Понимаю, что все равно много, думал решить вопрос по-быстрому, а не вышло. П.П.С При покупке авто, в багажнике уже не было ни плафончика, ни лампочки. Видимо, прошлый хозяин чуял там неладное, но не смог победить.