Mav-im

Там два шланга подходят, один высокого давления (металлическая трубка на болт прикручивается), второй низкого с хомутом. Вообще, на СТО мне откачивали шприцем старую жижу вращая руль, а потом постепенно заливали новую (но это колхоз, насколько я понимаю), на другом СТО у них спец аппарат для отсоса, тоже вращать рулем нужно было. Последний раз делал сам (грязное это дело): 1) приподнять передние колеса (я не совсем их вывешиваю, просто чтоб сопротивление вращению меньше было) - два домкрата; 2) отсоединить трубку низкого давления, слить жидкость; 3) покрутить руль до упора вправо-влево, пока почти вся жижа не уйдет; 4) надеть трубку обратно; 5) залить жижу до полоски MAX; 6) потом вращать рулем влево-вправо, должна опуститься; 7) повторять пункты 5-6 пока жижа после вращения рулем не останется на MAX уровне. Прокатиться с обилием поворотов, проверить уровень жижы, если надо - долить. В любом случае, понадобится около 1 литра ATF M-III. Трубка закрепляется металлическим хомутом (не знаю, как правильно его назвать), так что понадобятся посатижи Ах да, методом трубок нужно подлазить под подкрылок, но у меня пока его нет, так как после аварии, так что было удобно. А вообще вычитал такой метод где-то на зарубежном форуме, там чел отодвигал подкрылок немного.

В общем, починили мне ходовку, залили нового масла в ЭГУР, прокачали, правда он не заработал, так как перегорел силовой предохранитель (80А). В момент аварии силовые клеммы выбило из фишки, в результате чего скорее всего коротнуло, заменили предохранитель, все работает исправно, руль как пушинка теперь :yes2: , гораздо легче, чем раньше (хотя может я накачался немного, пока прокачивали новое масло в ЭГУР с перегоревшим предохранителем). Нашел мастера электронщика по ЭГУРам, пообщались, говорит, что плату на ЭГУР может перепаять, по общению в теме всех внутренностей маздовского ЭГУР, так что авария прошла не зря ))

Спасибо! Тогда в моторчик не полезу пока, вмятину с внешней стороны постараюсь выправить, собрал все, смазал валы и втулку смазкой ШРУС-4М. После ремонта ходовой станет понятно, рабочий ЭГУР или нет, пока проверить не могу. Там где плата в металлическом корпусе была черная резинка по всему корпусу, изоляция от влаги, она естественно, порастрепалась вся, так что промазал две половинки герметиком по краю, и собрал.

Хм, то есть всю черную пластиковую штуковину с контактами отогнуть вверх? Там со сторона мотора приходят три медных пластинки, которые припаяны к этим контактам на пластике (последняя фотка три рыжих точки). А то, что вал моторчика вручную вращается небольшими "рывками" это нормально? Звуков трения об металл нет, просто небольшое сопротивление => поворот на 10 градусов, опять небольшое сопротивление => еще поворот на 10 градусов, скорее напоминает преодоление магнитного "сопротивления".

Вот в этом и вопрос, насколько цел мотор, до которого я хочу добраться, плата на вид целая, да и корпус солидный (где плата закреплена) и без повреждений, вопрос как раз в моторе, катушки по контактам звонятся хорошо, все со всеми проверил, порядка 1 Ома, точность моего тестера не может определить значения ниже из-за двухпроводной схемы измерения. Так что гложат сомнения и хочется внутрь "бочки" попасть, чтоб увидеть этот мотор, да и выправить вмятину заодно а так мотор вращать вручную можно, только рывками, сопротивление вращению на "ощупь" небольшое

Ладно, никто глубже не копал, понимаю, я сам тут запарился )) Простите за качество фото, все на мобильник снято, но тем, кто разбирает сие устройство, будет понятно. Продолжаем отчет, для дальнейшего разбора понадобятся следующие инструменты: хороший сценарий: спец. ключ "звездочка" с дырочкой в центре, все-таки T25, только нормальный, прикупил FORCE T25H 76725, коротковат, рычаг очень маленький, так что возможно что-то помощнее (мои предыдущие ключи были немного корявые, не исключаю Китай), цена вопроса 40р. [*]плохой сценарий (мой): набор сверел по металлу (нужны на 5 и 6, желательно качественные), брал набор Hammer (4,5,6,8,10) - цена вопроса 389р дрель с регулируемыми оборотами, либо, как у меня, с оборотами от силы нажатия болты 5x10, головка на 8, по аналогии с одним из внешних болтов нижней части (которые со звездой), три болта на клеммах идентичные - в идеале 5 шт., я взял с запасом 15шт. оцинкованные ) - цена 50коп./шт. ватные палочки (наконец-то, я нашел им применение) и вата - для очистки внутренностей от стружки - не знаю, сколько стоят, брал в ленте упаковку 100шт (20-30р, наверное, спросите у прекрасной половины) терпение и прямые руки несколько бутылочек пива (другой алкоголь по желанию, но концентрация должна быть нормальной) - исключительно для храбрости ) подходящая музыка, я выбрал Рок (потому что рок - это , как и все, о чем пойдет речь в "плохом" сценарии) Итак, хороший сценарий подразумевает, что внутренние 3 болта поддадутся вам с новым ключом. В моем случае болты настолько крепко сидели, что проворачивались вместе с контактами (немного, я не маньячил), в итоге шляпки были "съедены", отсюда "плохой" сценарий, в котором я высверливал эти 3 болта. Матеря маздоделов всеми известными мне словами, не исключая трехэтажные выражения, я высверливал эти три болта. Сначала сверлом по металлу на 5, до основания головки (до появления медного цвета, это уже до контактов добрались), главное терпение и обороты дрели держать, ну и нормальное сверло (мое первое с "кабальтовым покрытием" быстро сдулось, но сверла из набора вели себя исправно), после этого сверлим сверлом на 6, оно срывает головки окончательно. И да, нужны еще плоскогубцы, чтоб сорванные головки со сверла скрутить ) Стружки внутри оказалось много, так что готовьтесь к чистке внутренностей. Сторона с "бочкой": Сторона с платой: Очередная терада брани по поводу стружки )) Однако через минут 20 кропотливой очистки все приобрело более радужные оттенки, стружку вычистил с обеих сторон. Сторона с "бочкой", с отгнутыми контактами: Сторона с платой, плата была по большей части в масле, нежели в стружке, так что от масла тоже очистил: А вот так выглядят остатки болтов с гайками под контактами: Выкрутил гайки из остатков болтов (тут все просто) и поставил назад (там все прочистил от возможной стружки, естественно): Загнул контакты на место: И теперь следующий момент, снятие самой "бочки", которая держится на трех спайках этих самых контактов, причем спайка не оловом, а медью (температура плавления около 1090 гр. Цельсия, сравните с оловом, порядка 230 гр.Ц). У меня есть натфиль и я эту спайку медью конечно сотру в порошок, но вопрос в том, насколько хорошо я потом запаяю оловом это место? Кто сталкивался с пайкой меди медью, можете прояснить, мне паяльную лампу тащить или все же рассчитать максимальный нагрев олова в этом месте из расчета максим. предохранителя на 80 ампер и удельной теплоемкости олова??

И так, после аварии, немного помялся мой ЭГУР (Mazda 3 2.0L). Пока оценщики считают причиненный моей машинке ущерб, решил посмотреть, что с ЭГУР внутри, заодно почистить контакты, проверить плату, ну и выправить вмятину на нижней части, короче, дурная голова рукам покоя не дает ) Снял ЭГУР, там ничего сложного, открутил верхнюю часть, там тоже все просто, проверил втулку между нижней (электрической) и верхней (гидравлической) частями, как новая. С разъемами сложнее, немного подраздолбались: Вмятина на нижней части корпуса: Открутил все 6 болтов, держащих нижнюю "бочку": Но снять не могу ее, что-то еще мешает, возможно где-то возле платы есть что-то держащее этот большой мотор. Разбирал ли кто-нибудь эту "бочку"? Что там ее держит? До платы тоже пока добраться не могу, нужно открутить 3 болта со звездочкой, насколько я понял: У меня в наборе "звездатых" ключей есть T25 и T27, причем T25 немного болтается и срывает головки этим болтам, а T27 уже не лезет, в связи с этим вопрос, есть ли в природе T26 или рассверливать эти три болта?