tylyp

да, конечно же 205/55 имел ввиду, поменял, спасибо.

Друзья, привет, есть 2 вопроса: 1] для зимней резины R16 205/55, есть ли разница какого вылета взять штамповки - 6.5J16, 5×114.3. D67.1, ET 50 или ЕТ 52.5 ? просто разница в цене - 800р, а на что повлияет разница в вылете точно непонятно, скорее всего ни на что? подвеска - сток. 2] переход с литья на штамп чем-то сопровождается в плане докупки? (спец гайки?)

нннада, поделись контактами и территориальным расположением ребят, пожалуйста.

Народ, а есть где в СЗАО (м. Октябрьское поле / строгино / сходненска) проверенное место заправить кондей? чтобы без "вай, дарагой, фриона многэ не бываэ, мамай клинуся"

del

Сорри за задержку, ответил в личку всем с контактами

3810 - стекло + работа + молдинг это та же сеть установочных центров, ко мне ближе был тот, что на Силикатной улице

И установкой и самим стеклом очень доволен - искажений нет, сидит ровно, не протекает, внешний вид как с иголочки, в общем - все отлично, а прочностные качества проверит время, сейчас судить рано. Можешь глянуть запись в БЖ.

Поставил у них же, цена аналогичная, всем доволен.

Привет, что можете подсказать по следующим ошибкам: Седан, 2006г, 257ткм, выбит катализатор летом 2012г, обманка не стоит, не прошит. Ошибки считывал самостоятельно, в начале мая, на тот момент горели: P0138 - O2 sensor circuit voltage, bank1 sensor2 P2096 - post catalyst fuel trim system too lean bank1 Эти две, как я понял, являются прямым последствием смерти 2-го лямбда зонда + отсутствия катализатора. Лечится перепрошивкой / обманками / установкой оригинальной лямбды? P0480 - cooling fan1 control unit (модуль управления вентилятора) Сдох блок управления вентилятора? В мае, первый раз заметил, что в пробках начал греться. Тогда (в мае) при включении кондиционера - вентилятор радиатора включался, сейчас - не включается. Был заказан вентилятор и оба радиатора для замены. Странно, но сейчас чек не горит (снимал клемму ~600км назад при химчистке салона), хотя обычно, после обнуления, ошибки Р0138, Р2096 повторно выскакивали через 150-200 км. Есть какие-то советы?

Ребят, а не стало известно, наконечники Lemforder подходят для каких-то моделей вообще? 1.6л, 2л, мпс? форд фокус? жалко выбрасывать, тысяча руб не лишняя.

Выбит катализатор, обманка не стоит, не прошит, висят ошибки: P0138 - O2 sensor circuit voltage, bank1 sensor2 P2096 - post catalyst fuel trim system too lean bank1 Эти две, как я понял, являются прямым последствием смерти 2-го лямбда зонда + отсутствия катализатора. Лечится перепрошивкой / обманками (хуже)? U2064 - сеть странная ошибка, какой-то модуль подает сигнал о возможной ошибке? https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda3/20060311105619/html/id0902e8840600.html P0480 - cooling fan1 control unit модуль управления вентилятора https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda3/20060311105619/html/id0102c3807400.html читал параллельные темы про перегрев, проверял свой вентилятор - включается при включении А/С. Есть советы?

Выкинул и выкинул. Они просто старые, вроде работали. :)

рекорд за 300000км где-то на первых страницах. у самого 256тыс км.

с 1ой страницы: 5. Отключение постоянного ближнего света 800р Саша, спасибо большое за установку новых фар с подключением АГ+биксенона. Забыл у тебя старые блоки, оставь их где-нибудь, заберу когда AUX подключать будем.

Тоже есть дерганье при переключении с 1ой на 2ую передачу (и обратно), и при медленном движении в пробках на 1ой и 2ой передаче. Думал, что сцепление - поменял в комплекте (оригинал) - проблема не разрешилась. Подушки стоят оригинальные, правая менялась этой зимой, остальные целые. Помогает между переключением передачи поддать газку, или езда в стиле пенсионера.

редкая должна быть ошибка...проводка не слиплась? а в каком смысле "слиплась"?

Р0138, вырезанный катализатор. Ошибке около полгода. Под замену 2я лямбда?

Перед п.6 (заводом) убеждаемся в обратном - лампа должна гореть Я понял, что ты имеешь ввиду - планово горит, но потом пропадает, сейчас поправлю. :)

из диагностики требуется только замер давления масла механическим манометром. операция простейшая и выполнить ее можно практически в любом сервисе. в принципе можно даже без этого обойтись. нужно приобрести датчик в любом, практически, автомагазине за пару сотен рублей и соответственно заменить. если все станет нормально, виноват был датчик - забыть об инциденте и спокойно ездить дальше. если нет, тогда авто больше не заводить. и срочным порядком мерить давление. ибо при низком давлении мотор можно загубить за считанные минуты. Проблема решилась заменой датчика давления - самостоятельно сделать можно (по крайней мере на двигателе 1.6) Вот информация, которая может кому-то пригодиться при самостоятельной замене датчика давления: - Парт номер оригинального датчика B367-18-501 (586руб) - Я поменял на аналог, J5614001, Jackoparts (194руб) - Для замены потребуется только ключ на 24 (я пользовался разводным) - Замену можно произвести сверху, через капот, в одиночку, правда прямой видимости на датчик почти нету (я сначала сделал несколько фото со вспышкой чтобы понять "что-куда") - Датчик находится прямо над масляным фильтром 1) Снимаем контакт с датчика (на нем есть фиксатор-клипса, нажать для снятия) 2) Выкручиваем старый датчик 3) Аккуратно, по резьбе наживляем новый датчик, докручиваем ключом 4) Для тех, кто делает все по фен-шую, момент затяжки: 12-15Нм (http://www.automn.ru/mazda-3/mazda-10211-10.m_id-861.m_id2-895.html) или 12-18Нм (http://axela-mazda.narod.ru/massa/2-3-1-1.html) я лично затянул туго, но не фанатично, чтобы не сорвать резьбу, диномометрического ключа ес-но нет. 5) Подключаем обратно контакт 6) Проворачиваем ключ в зажигании, убеждаемся, что лампочка планово горит до того, как заводим двигатель 7) Заводим и проверяем что: а) Нету подтеков вокруг датчика б) Нету иконки красной лейки Если (а) и (б) >> радуемся Если у вас (б) >> глушим и везем на тросе/эвакуаторе в сервис. Все вышесказанное верно для Mazda 3, sedan, 1.6, механика, 2006.

Проблемы похожие как у всех: моргает лейка на холостых оборотах, уровень в норме, в свечных колодцах масла нет, выхлоп нормальный, звук мотор в норме, из под маслозаливной крышки брызгает, едет машина нормально, холостые не плавают. Грешу на датчик, ближайшая диагностика только поздно в понедельник.

купил Medalist 75D23L, 65Ач. На днях установлю. Сейчас стоит сток, с начала 2007 года еше, в -20 (пока ниже утром не было температуры) заводит с 5-8 секунды.

почетный пробег! беспроблемной дальнейшей эксплуатации.

в 1ой строчке - механика же :)

1.6, механика, 2006 (фактическая экспл. с начала 2007) Пробег - без малого 249000 км. Куплена мной 17 октября, было 247500 км. До меня машиной владел мой друг, с самого момента ее покупки. В конкретику обслуживания им авто я не вдавался, лишь знаю, что ухаживал он за ней достойно. Из того, что знаю наверняка - этим летом вырезали катализатор. Из того, что я уже успел сделать и буду делать по машине: успел - заменил правую опору ДВС, по всей видимости порвана была уже давно, как следствие следующий пункт (есть запись в БЖ) - частично сгнили контакты в блоке предохранителей под капотом, у ОД в Кунцево контакты вывели наружу за неприличные деньги (есть запись в БЖ) буду - переуплотнять поддон картера - перебирать заднюю подвеску - сайленты продольных, сходразвальные рычаги в сборе - в профилактических целях буду менять задние тормозные диски и колодки (на дисках выработка, колодки еще тысяч 5 проходят, но коли сзади все будут снимать, то решил, что лучше уж сейчас все разом) - ТО: масло (ездит на 5w50 Mobil), фильтры, свечи, возможно поменяем тормозную жидкость и масло ГУР - под вопросом замена масла МКПП - надо что-то придумать с защитой под двигатель, переднее крепление оторвало на "супер" дорогах Москва - Крым этим летом. Сейчас машина без защиты и это не радует - звсена лобового стекла, 2 трещины и куча сколов от малых до средних - в планах поменять оптику - потеют и задние и передние, есть трещины и на задних и передних плафонах - установленный ксенон какой-то, по моему, слишком тусклый и нифига не светит. полировка фар не существенно улучшила ситуацию, зато мое внимание обратили на маленькие вздутия напротив ламп - видимо сильно очень греют. На этом все. В машинах пока разбираюсь ужасно, потому что это моя первая. Прочив на первых страницах пост про капиталку двигателя на 200000 и еще одну историю владения двухлитровой мазды, захотелось продиагностировать двигатель ("120 тысяч - Полная промывка двигателя, раскоксовывание маслосъемных колец." - вот эта фраза особенно страшная - насколько это инвазивная процедура, где и почем делают?) Ремни, ролики - пока что в сервисах все говорят, что с ними все в порядке, надеюсь, что они правы. не визжат и не гудят. Цепь ГРМ - не задавался вопросом проверки ее натяжения, но наверное стоит, да? Есть какие-то может у кого советы, на что обратить внимание и проверить?