Oldmechanic

Вообще-то у меня раньше уже была проблема с фиолетовым проводком ( очень популярным у маздоводов как потом выяснил ) - одним из нескольких десятков! Это было года три назад. Там, если память не изменяет, было что-то похожее на то, что двигатель обороты не развивал. На пятой скорости максимум 70 можно было разогнаться! Тогда вот тоже с помощью сканера определил ошибку ( какая была - сейчас уже не помню ), потом по роликам нашел схожую проблему и сам нашел и нужное гнездо и проложил параллельно дефектному новый провод. И заработала как новая! Но вот сейчас не вспомню уже код ошибки!

да, точно ... дизель, в паспорте GG/GY/6 ... какой именно из этих двух - не знаю! Сегодня после долгого многомесячного попробовал завести - получилось ... но не стал рисковать - буквально секунд 5-6 поработала, но не ровно как-то, как будто троит и вибрация небольшая .... т.е. результат: завелась, но работала неправильно!

Так Мазда 6, 2004 года рождения

Привет читающим! Проблема случилась на трассе - заглох двигатель прям на полном ходу! Начал терять обороты, не реагировать на педаль газа, потом вообще встал. Заводиться не захотел. Компьютерная диагностика с помощью смартфона и сканера OBDII выдает код ошибки P0045 - "обрыв цепи «А» регулятора наддува турбокомпрессора / нагнетателя". Визуальный осмотр подкапотного пространства указывает на наличие подтекания какой-то жидкости из непонятно какого устройства. На фото вроде как что-то, приходящее от турбины ( металлическая трубы в алюминиевой гофре ). Кто подскажет, что мне предпринять для решения проблемы? Спасибо заранее всем отметившимся в комментариях!

Привет друзья по несчастью! :) Счастливым-то чего тут писать? Правда? Ну, ладно. Ближе к теме. Техосмотр завернул с корректором фар. Сказал: "На правой не работает". Порылся в интернете, почитал форумы. Общее представление о назначении и принципе работы появилось. Полез под капот. Снял со штатного места бачок омывателя, снял крышки ближнего света и большую овальную - не знаю пока что там под ней. Осмотрелся на предмет поиска сервопривода ( корректора фар ) и задумался над тем, что же делать дальше? Где он вообще находится? Можно ли к нему как-то подлезть сзади не снимая и не разбирая самой фары? Можно ли как-то проверить его работоспособность?

Перезащелкнул датчик MAF, хотя он и так нормально стоял. Ошибки не стирал. Последние две так и должны были в памяти остаться. Поехал и обратил внимание, что Check Engine не горит. Подумал, что странно, но про себя обрадовался.

С выкладкой фото понятно ... вечером попробую - днем времени нет. Бумажку с ошибками и не терял. Фото сделал. На нем P0088, P0342, P0401, P0404, P0628 и P1211. Все относилось к 2015 году. А датчик MAF попробую дожать, проверю на ошибки и отпишусь.

Все супер! Завелась с пол оборота и даже ни разу не чихнула. :D С таким наставником да не завелась бы!? Я вас умоляю. Теперь все по порядку. Перед выездом проштудировал еще раз все вышеописанное. Почувствовал, что вроде готов, но полной уверенности не было. ОК. Начал с прозвонки на корпус, потом на напряжение. И там, и там по нулям. Снял воздушный фильтр и отвернул кронштейн, держащийся на двух болтах на 12, чтобы добраться до разъемов IDM. Добрался без проблем, снял их и начал разбираться какой же из них какой? Не сразу понял, понял разобрался: верхний на схеме - верхний и по факту. Смотреть со стороны жгута ( хотя это и неудобно ... все время мысленно надо лево представлять как право, а верх как низ ). Проверил напряжение 1А - 2H, точно, 12 V как и предсказывалось.Дальше становлюсь на колени на землю и изворачиваюсь винтом, чтоб заглянуть под рулевую колонку. Вижу под торпедой что-то, что похоже на то, что было рисунке - блок PCM. В центре 6-гранную головка винта ... отворачиваю 10-й с трещеткой. Пошевеливая и потягивая на себя сдергиваю с корпуса вилку с пучком проводов. На ней крышка с 4-мя защелками. Поддеваю отверткой, как-то расцепляю одну и уже по ее устройству определяюсь с остальными. Снял. Далее передо мной куча дырок в 4 ряда и как понять где эти заветные 30, 42,43 и др? Начинаю кумекать, разглядываю верхнюю часть и вижу с краю каждого края числа, указывающие нумерацию первой дырки-пина в каждом из 4-х рядов. Короче, методом логических заключений разобрался где какая дырка и под каким она там номером. Взял 2-х метровый кабель 2*0.75, зачистил одну жилу ( вторую просто откусил ) и начал последовательно проверять пары, отмеченные звездочками. В дырку-пин засунул гвоздик латунный ( другого ничего под рукой не оказалось ) и мультиметром на шкале 20 Ом начал проверять сопротивление изоляции. На первой же паре и споткнулся. "1" и хоть ты тресни! Ладно. Думаю, дай проверю остальные. Проверил - все в норме. Мультиметр показывает "0" - цепь замкнута. Возвращаюсь к первой паре и решаю проверить сопротивление между пином и обычной швейной иглой, которой делаю прокол в 3-4 см от разъема. Делаю прокол, держу иглу чтобы контакт был плотный, прикладываю щупы тестера к игле и к пину ( точнее к гвоздику, который в пине ) - все ОК, сопротивление "0". Какой остается сделать вывод? Такой, что дело в проводе где-то в середине проводки.С трудом верится в то, что с этим фиолетовым проводом с белой полосой могло что-то случиться на этом метровом участке, представляющем из себя толстый жгут проводов. Ну, а что еще оставалось делать? Все остальное вроде перепробовал. Взял полметра 1,5 мм проволоки, просунул ее через резиновый уплотнитель, через который рядом с этим жгутом шли какие-то 2 или 3 черные провода потолще, примотал изолентой со стороны моторного отсека свой 2-жильный кабель и продернул слегка вращая вправо-влево в салон. Зачистил по сантиму там и там изоляцию, примотал свой провод ( оставил его двужильным, но использовал только одну - синюю ), заизолировал и вернул все фишки, клеммы, фильтры на свои места. Попробовал завести с честно сказать слабой надеждой на конечный успех. Ну, не электрик я - строитель, и разобраться в 104 пинах мне было явно не по силам. Но, не поверите, чудо произошло! Сразу, с ходу, с пол-тычка. Ровненько заурчала и ни разу не закашлялась. И как теперь в них, в эти чудеса, не верить!? Дальше см. начало рассказа. Теперь про ошибки. С помощью беспроводного адаптера и телефона на андроиде сбросил старые ошибки и сделал новую проверку. Причем сделал ее 2 раза с одним и тем же результатом: P0200 исчезла напрочь, но появились 2 новые - P0113 и P0102. :( Вот с ними сейчас и предстоит разобраться. P.S. Хотел фото нащелканные приложить, но не нашел как.

Пишу со смартфона, поэтому пока немного. Позже смогу описать что и как делал. А пока не прозванивается один провод между PCM и IDM- фиолетовый. Между 2B и 30. Если вдруг дело в нем, то что нужно делать?

Да ты же кладезь доброты и знаний! А я то собирался искать IDM в салоне. Сейчас сделаю сканы схем и мест расположения оборудования и поеду на опознание. Машина за городом - там устроил временную ремонтную базу. :) Буду действовать прям по методичке. Там же осталась и бумага с ошибками что мне определяли предыдущие диагносты. На всякий случай сфоткаю и сюда помещу. Это либо чем-то поможет, либо, наоборот, запутает диагностирование и поиск причины неисправности.

не, у меня же дизель

Ставишь прибор на измерение постоянного напряжения 20. Черный щуп также прикладываешь к корпусу авто ( масса ), а красный на линию. Показания на приборе не должны показывать никакого напряжения - нет замыкания на В+ ( аккум ). Такаааак, ясно. Спасибо за разъяснение. Ищу где эти загадочные IDM и PCM находятся.

Ни в коем случае. Кстати, если будешь снимать, надо обязательно подписывать номер цилиндра на форсунке с которого она снята, нельзя менять местами ( про дизель ). По Р0200 ничего не говорится об обмотке форсунки и её цепи с блоком управления двигателем. Форсунки исключи. Р0200 это неисправность блока упр.форсунками, блока упр. двигателем и неисправность цепи до калибровочного резистора. Раз проблема у тебя "плавала" и зависела от влажности, возможно, что блоки целые, и проблема кроется в проводке. То что ты проверял, всё не то ) Упрощу задачу, отмечу звездочкой линии которые надо проверять : Проверять всё при выключенном зажигании ! Проверь линию на замыкание на корпус (прозвонить ), и на замыкание на плюс аккумулятора ( проверить, есть ли напряжение на участке ). Ни плюса, ни замыкания на корпус на линии не должно быть. И конечно, нужно проверить линию ( прозвонить ) между блоками отсоединив разъемы. Должна быть проводимость. Возможно, распиновка блоков и разъемов будет не совпадать, но суть проверок не меняется. Другой схемы нет. Из сообщения понял только что у тебя GG ) Только добрался до компа. Класс! Сразу две хорошие новости: не надо снимать форсунки ( по крайней мере пока ) и вот эта электросхема! А я думал где мне ее найти? Без схемы вообще дело труба - нереально ни что-то прозвонить, ни проверить. ОК. Где же мне искать эти 2 блока: IDM и PCM? Жгут от форсунок с еще какими-то кабелями от датчиков уходит куда-то в салон, предположительно под рулевую колонку. Неужели они оба там в ногах? Плохо когда никакого руководства нет. Искал в нете, но конкретно по ремонту первой генерации ничего не нашел. Теперь по собственно проверке. У меня есть мультиметр. Понимаю, что если сопротивление "0" при прикладывании щупов к разным концам проводника, то в линии нет разрывов, если "1", то разрыв, или обрыв. Что значит проверить линию на корпус? Какова процедура этой проверки? И то же самое с проверкой на наличие напряжения. Вот, допустим, берем первую линию 2B-30. Как мне ее проверить с помощью мультиметра? По поводу проводимости все понятно - как раз это-то я выше и описал. Как это делается мне понятно. В тех.паспорте написано GG/GY/6. Что это значит - не знаю.

Привет всем читающим этот пост! Проблема с Маздой 6 дизельная 2004 года, первая генерация. Долго ездил с чек эндижом, пока в один непрекрасный момент она перестала заводиться. Точнее сказать, все же заводится, но через секунду — полторы глохнет. До этого был пару раз на сервисах, платил деньги за диагностику, получал распечатку. В одном случае было аж 6 ошибок, в т.ч. и по одному из цилиндров, в другом тоже с цилиндром, но уже с другим. После этого потерял доверие к сервисменам и так ездил, испытывая периодически проблемы с заводкой. Особенно это проявлялось в сырую погоду. Как дождь, сырость, так заводиться не хочет. Постоит, просохнет немного — опять заводится. Но вот пока не наступил этот полный трабл. Взял у ребенка адаптер китайский, установил на телефоне приложение и пошел осваивать тестирование. Провел два теста на двух разных телефонах: один на iOS, второй на андроиде. В первом случае вывалилось 3 ошибки, в втором одна. Общая — P0200. Расшивровка дает: «Неисправность цепи управления форсунками». Объекты ремонта указываются : -замена топливной форсунки -ремонт или замена проводки -ремонт разъемов проводки -замена блока управления двигателем ECM Начал потихоньку с малого и как мне кажется с простого. С осмотра фишек, жгута. Замерил сопротивление на контактах форсунок — мультиметр на всех показывает нулевое сопротивление. При включеном зажигании замерил потенциал между корпусом и одним из 4-х контактов ( на остальных было «0») на фишках-соединителях, идущих на форсунки. На всех по 5 В. Почистил контакты, на и на самих фишках, на форсах, и аккумулятоные клеммы, и массу. Поставил, попробовал завезти. Результат понятно какой — иначе не писал все это. Вопрос: «Что делать дальше?» На сервис — отпадает, на свалку пока тоже. На новую денег нет. Снимать сразу форсунки и везти их на диагностику или еще что-то куда-то потыкать?