Техника вождения (по книге Эрнеста Сергеевича Цыганкова)

[Oxygenium]

По мере возможности тема будет постепенно расширяться и появляться новые статьи. Надеюсь эта тема окажется полезной не только для рейсиров.

 

Правильный разгон

 

1. Правило для езды по «асфальту» (т.е. не по грунтам и снегу) — всегда иметь максимальный зацеп колес с полотном. (Максимальный зацеп достигается при минимальном 2-4-6-8-12 процентном буксе, все зависит от степени загрязненности асфальта и качества (характеристик) шин).

 

2. Рассмотрим старт с места на «автомате»: - хорошие широкие липкие шины, не очень большой крутящий момент снизу и в середине диапазона, тут и вправду можно нажать просто газ в пол, но при подходе стрелки тахометра к высоким оборотам все же стоит прислушаться к ощущениям спины (не падает ли тяговое усилие и не развивается ли избыточная пробуксовка), тут можно чуть и приподнять ногу с газа чтобы дать шинам снова поплотнее зацепиться за асфальт, и как только они цепляются — тут же снова подать газ; как только автомат переключит передачу — снова педаль в пол и снова следить за пробуксовкой, применять т.н. импульсное подгазовывание. Т.е. как только мотор подвывает, а ускорение падает — надо заставить себя не тупо, с красными от упорства глазами, продолжать давить газ, а прикрыться до установления зацепа. Это хорошо видно при дожде или при пыли. Соответственно чем моментнее мотор внизу и середине — тем раньше надо ожидать букса выше нормы и быть готовым контролировать подачу топлива.

 

Работать педалью нужно очень плавно, всегда старайтесь работать нежно, но быстро. Часто, например, народ резко открывается на выходе из поворота, самоблокир. дифф. сглаживает рывок на колесах и машина просто плавно метет хвостом при выходе, но это неэффективно, всю эту впустую потраченную энергию можно было бы направить в позитивный разгон, к тому же мягкие слики зачастую раньше сгорают из-за лишнего букса на выходе из-за резкой работы газом. Потренируйтесь где-нибудь на пустой площадке (если она чуть припылена — даже лучше) в разгонах: педаль в пол, потом с плавной подачей, и подачей на грани с легким перебором, но дросселируясь — постарайтесь запомнить спиной (а она не должна быть в этот момент перенапряжена), и шеей нарастание и прекращение ускорения, поймите для своей машины в каком режиме работы газом она дает самое мощное и ровное ускорение, отметьте скорость и передачи, когда можно идти с полностью открытым дросселем.

 

Если машина оборудована DSC или ASC+T, то момент избыточного букса легко контролируется кроме как спиной, еще и мигающим желтым значком, если значок загорелся и мотор придушился — значит, вы не успели прикрыть газ на максимальном зацепе и провалились в избыточный букс, если помигивает, но не душит — то что надо, инженеры БМВ настроили DSC так, как надо. - старт на ручке, тут все еще проще. Хочешь все время стартовать быстрее, чем указано в ТИСе — будешь часто менять сцепление. Со стандартными сцеплениями БМВ (потом поменянными и больше не насилованными) заметил следующее: - на моторе М3 (ну, и всех 6-цилиндровых) для быстрого старта трогался с 4-5.000 об., плавно подавая и плавно травя сцепление, т.е. приходится находить некий оптимум между буксом колес, буксом сцепления и не провалиться в оборотах, и не подскочиться высоко, при этом стараясь добиться максимально большого ускорения. Т.е. особенность предельно быстрой езды со сцеплением — это его убивание; есть техники травления сцепления в связках поворотов для более быстрого набора нужных оборотов, частенько при старте с ходу используется этот прием, когда например Safety Car уходит на неудобной скорости (обороты высоки для передачи ниже, но низки для той что идешь) — пинок в сцепление с полным газом, обороты в нужном диапазоне и плавное травление, до момента когда мотор не будет срывать колеса при полностью включенном сцеплении (для особо мощных формул это неактуально, сцепление у них включается автоматом, не потравишь, поэтому первая линия частенько при старте с ходу замедляется — они как ведущие пелетон ищут для себя нужную скорость и передачу, чтобы максимально быстро ускориться и делают это, а вторая и третья линии сразу отстают); - есть мнение, что буксовать спортивной металло-керамикой (сцепление) невозможно (она сразу разлетается на куски или оплавляется), сдуру так оно и случается, но и керамика позволяет травление, просто очень аккуратное; - на моторе М5 (V8) не имеет смысла задирать обороты высоко, все уйдет в дым. Cцепление травится на невысоких оборотах 2-2,500, и потом просто работаешь газом, притравливаешь при переключениях, т.к. резкий бросок сцепления срывает колеса; - про работу рулем, если стартуешь на грани избыточного букса — машину всегда чуть ведет, быстрой корректировкой руля держишь ее прямо (все знают, что повернутые колеса — главный тормоз), но зачастую лучше поорудовать рулем в поисках более быстрой дороги, а именно с привычкой можно находить массу нюансов в дорожном полотне, дорога неоднородна, там, где больше вкатана резина в асфальт — держит больше, обочины всегда более пыльные, а в левых рядах самые набитые колеи и брустверы.

 

По следам песка или прерывистым линиям вкатанной резины читаешь поперечные выступы или впадины — все это влияет на зацеп колес; - иногда при длинной главной паре (для большой максималки, например, на Невском Кольце) выгодно перед стартом не нагревать задние слики (прогреваешь только морду), а даже специально в повороте Сорочинского, например, проехаться по пыли, и на разгоне избыточно буксующие колеса помогают мотору быстрее набирать обороты на первых 2 передачах, а за счет букса ведущие колеса потом быстро во время старта догреются. - если вы еще не убрали избыточный ход педали сцепления спец-дивайсами, то при трогании весь ход сцепления должен быть выбран, это тоже быстро усваивается для своей конкретной машины, т.е. педаль приподнята до минимального зацепа (еще пару миллиметров и машина поедет, это ощущение тоже надо тренировать на площадке, советуют чуть покачать машину на грани трогания и левая нога навсегда запомнит ощущения выбранного хода сцепления), обороты уже должны быть подняты до стартовых, зеленый — начинается подача и травление; - переключение передач, очень плавно, четко. Есть две фазы: вынул передачу, вставил передачу — это надо чувствовать кончиками пальцев (особенно актуально на кулачковых коробках), т.е. вынимание передачи (на бытовой коробке) начинается с выжимом сцепления, как только выжмется минимум, достаточный для вынимания передачи — как вот она и вынулась, нога чуть идет еще вниз и тут же вверх, т.к. за это время рука уже подвела и наживила следующую передачку, к моменту вставления следующей передачи сцепление практически замкнуто. Также потери времени на переключении минимизируются спортивными short-shifter-ами.

 

Если красная пелена все же в глазах не проходит никак — можно переключаться без выжима сцепления вверх на подсбросе газа, вниз все же лучше со сцеплением, если только не исполняете трюки с ударными включениями пониженных; - разгон в отсечку актуален только на первых 3 передачах, на 4-5-6 переключаться лучше чуть раньше, придушив мотор, во всем виновата аэродинамика; - если перед стартом долго стояли на холостых, можно прогазоваться, долго с открытым газом на месте стоять тоже не хорошо. Нюансов масса, писать можно долго, важнее все это после понимания научиться исполнять. Итог — максимальную дурь, которую могут переварить шины, подавать на колеса всегда что на ведущие, что на рулящие при торможении и в поворотах.

 

//по материалам streetchallenge.ru

[Oxygenium]

Как ездить ночью

 

Зачастую получается, что спланировать свою поездку так, чтобы уложиться в световой день, вряд ли получится, и волей-неволей приходится ехать в темноте. Но, несмотря на то, что интенсивность движения в темное время суток снижается, именно на это время приходится около 50% от общего числа ДТП. Причем основные из них — столкновения автомобилей и наезды на пешеходов — имеют, как правило, самые тяжелые последствия.

 

Перед выездом стекла, зеркала, щетки стеклоочистителя необходимо очистить не только от грязи, но и от снега и льда. «Дворники» и жидкость в бачке омывателя должны обеспечивать качественную очистку стекла. Внутреннее освещение и подсветка приборов тоже должны быть исправными. Яркость щитка приборов следует отрегулировать таким образом, чтобы их показания хорошо считывались, но приборы не слепили. Смотри в оба Перед тем как сесть за руль, нежелательно долго находиться в ярко освещенном или шумном помещении, слушать громкую музыку, читать, плотно ужинать или смотреть телевизор. Все эти факторы отрицательно влияют на остроту зрения и внимательность.

 

Непосредственно перед ночным выездом проверьте работоспособность всех световых приборов и их чистоту. Несколько физических упражнений, глубоких вдохов и выдохов и обтирание лица и шеи холодной водой, тоже дадут неплохой эффект. Выбирайте по возможности знакомый маршрут следования. Чтобы разглядеть плохо освещенный объект, скажем, припаркованный автомобиль, надо смотреть слегка в сторону от него, но при этом боковым зрением фиксируя его контуры и очертания. Как известно, в темноте человеческий глаз различает контуры, но не цвет предмета. Поэтому красный или оранжевый автомобили, отлично видимые днем, плохо просматриваются на фоне дороги и окружающих ее предметов даже в сумерках. Что уж говорить о синих, серых или черных машинах. Так что не забывайте вовремя включать габаритные огни.

 

Ночью особенно важно сообщать другим участникам движения о своих намерениях, чтобы у них было время отреагировать на ваши действия. Заранее сигнализируйте о каждом, даже незначительном изменении направления движения. Водители, проведшие за рулем более 12 часов, создают в 5 раз больше аварийных ситуаций и в 9 раз чаще попадают в аварии вследствие сонливого состояния, вызванного переутомлением.

 

Не гони! Важнейшим фактором при движении ночью является правильный выбор скорости. Не стоит забывать, что увеличение скорости сокращает расстояние отчетливой видимости (днем на 6 м при увеличении скорости на каждые 15 км/ч, ночью — еще больше). Правильно отрегулированные фары ближнего света должны освещать дорогу на дистанции 45 м, дальнего — 100 м. Рекомендованная скорость для движения ночью по сухой дороге с ближним светом — 50 км/ч (если дорожное покрытие скользкое, скорость следует еще снизить). На такой скорости расстояние отчетливой видимости составит около 30 м, тогда как тормозной путь автомобиля (при исправных и отрегулированных тормозах) — 28 м (вот тут-то и начинаешь задумываться об установке ксенона).

 

Если дорожная обстановка позволяет двигаться с дальним светом, скорость можно увеличить до 90 км/ч. При этом следует учитывать техническое состояние автомобиля, тип дорожного покрытия, метеорологические условия. На участках, где возможно появление пешеходов, скорость нужно снижать, ведь увидеть человека в темноте, к тому же в темной одежде довольно сложно.

 

Не слепи! Ослепленный дальним светом фар водитель начинает различать окружающие предметы только через 7-8 с, а некоторые вообще спустя 30-40 с. При приближении встречного транспорта, примерно за 150 м, следует переключиться на ближний свет, по возможности снизив скорость до 50 км/ч. Но перед этим постарайтесь определить, нет ли впереди помех движению. Если есть, снижайте скорость еще. Скорость следует выбирать таким образом, чтобы остановочный путь при экстренном торможении не превышал расстояния видимости, которое, в свою очередь, ограничено зоной, освещаемой фарами.

 

При встречном разъезде старайтесь держаться ближе к правому краю дороги (встречная машина может везти негабаритный груз) и смотреть не на фары встречного автомобиля, а как можно правее или же просто прикрыть один глаз. Переключив перед встречным разъездом фары на ближний свет, вы не только проявите уважение к другим водителям и не спровоцируете опасную ситуацию, но и обезопасите себя от агрессивной ответной реакции — будь то включенная яркая «елка» на джипе или дальнобойной «фуре» либо же горсть гаек, брошенных в лобовое стекло. Ведь народ встречается разный.

 

Увидев одну-единственную фару встречного транспортного средства, не верьте, что это мотоцикл. Может оказаться, что это автомобиль, у которого одна фара просто не работает. Кстати, если вдруг сами попадете в ситуацию, когда одна из лампочек перегорела, а запасной нет (хотя нелишне возить ее с собой), целую лампочку нужно установить в левую фару, определяющую ближний к встречной машине габарит вашего автомобиля. Попросить водителя встречной машины переключиться на «ближний» можно кратковременным миганием дальним светом. Если сзади догоняет машина, водитель которой не спешит переключиться на ближний свет, можно напомнить ему об этом, мигнув «аварийкой». Если он не переключается, лучше снизить скорость и пропустить его. При этом старайтесь не смотреть в зеркало, чтобы избежать ослепления.

 

Когда более быстрый автомобиль поравняется с вашим, переключитесь на ближний свет. Догоняя же попутный автомобиль, заблаговременно переключите фары на ближний свет. Иначе можно спровоцировать ситуацию, когда ослепленный водитель пропустит вас вперед, сядет «на хвост», включит «дальний» и так и будет «провожать» вас несколько километров, чтобы отомстить.

 

Узнать более подробно о неофициальных сигналах, которые водители используют на трассе можно в статье «Дорожный этикет» Совершая обгон, нужно быть осторожнее, так как в темноте велика вероятность ошибки в оценках скорости встречных транспортных средств и расстояния до них. Обратно переключить ближний свет на дальний можно после того, как ваш автомобиль поравнялся с встречным или обгоняемым (если это не будет мешать другим участникам движения).

 

Перед подъемом, спуском или поворотом также лучше снизить скорость и заранее переключить свет, чтобы не ослепить водителя неожиданно появившейся встречной машины. В последнее время на автомобили устанавливается множество фар, отличающихся по мощности, цвету, типу, к тому же расположены они на разной высоте. К слову, некоторые из них не соответствуют ГОСТам и больше слепят, чем освещают. Поэтому зачастую с первого раза сложно разобраться, какой именно свет включен. До последнего момента лучше идти на «дальнем» (и при этом никого не слепить), чтобы обозначить момент переключения «дальний—ближний» для встречного водителя.

 

Дальний бой! Если на крыше поднимающегося на подъем и едущего навстречу автомобиля горят три желтых огонька (так обозначается автопоезд), заранее, не дожидаясь, пока появятся фары, переключитесь на ближний свет. Водитель фуры сидит выше и уже видит ваши фары. Кстати, часто дальнобойщики используют так называемый трассовый ближний, то есть попросту задирают фары. Мигать такой фуре и просить переключиться бессмысленно, можно только нарваться на вспышку дальнего света. Действуйте, как при встречном разъезде с легковой машиной. Решив обогнать фуру, удостоверьтесь, что она одна или что интервал между тягачами достаточный, и при необходимости вы сможете нырнуть между грузовиками. Если вы решили обогнать машину сразу после того, как пройдет встречный тягач, лучше не выскакивать на встречную полосу, ведь трейлер может быть очень длинным и к тому же не оборудованным боковыми габаритными огнями. Так что велик риск залететь под его тележку.

 

Не спи за рулем! Ночью легче всего ехать за лидером — машиной, которая двигается с приемлемой для вас скоростью, повторяя все ее маневры. Во время движения можно что-нибудь жевать (орешки, жвачку), разговаривать с пассажиром. Музыку лучше слушать энергичную, периодически меняя ее громкость. Приоткройте окно для поступления свежего воздуха. Останавливайтесь, чтобы умыться и размяться. Если сон все-таки начинает побеждать, правильнее всего будет остановиться и поспать с полчасика. Останавливать машину следует за пределами проезжей части, лучше всего в специально отведенных местах. Если таковых поблизости нет, и вы остановились на обочине, обязательно включите габаритные или стояночные огни. Можно оставить один «габарит», но именно тот, который находится ближе к проезжей части. Не оставляйте открытыми двери и не стойте возле машины со стороны проезжей части.

 

Все просто! Как видим, не так уж и сложны правила ночного передвижения. Вот только, как показывает практика, не все их выполняют. Не будем напоминать о солидарности людей, сидящих за баранками (это об ослеплении фарами), главное, что от выполнения этих нехитрых правил порой зависит не только стоимость ремонта «железа», но и здоровье, а порой и жизни людей. Так, может, стоит с большей ответственностью относиться к ночным поездкам?

 

//по материалам streetchallenge.ru

[Oxygenium]

Дорожный этикет

 

На трассе существует множество знаков, которыми обмениваются водители для сообщения друг другу различной информации. Это неформальные правила поведения на дороге, поскольку они не оговорены ни в одном из существующих учебников по обучению вождению, ни в Правилах дорожного движения. Однако, несмотря на это, так называемая «азбука световой сигнализации» существует уже достаточно давно и, как показывает практика, успешно используется автолюбителями. Первыми ее стали применять водители-дальнобойщики, перенявшие новый способ общения на дорогах в рейсах по западным странам. Затем такими сигналами начали пользоваться и многочисленные перегонщики автомобилей, постоянно штурмующие заграничные автобаны. Мы собрали информацию об этом и попытались систематизировать ее. Надеемся, что, прочитав этот материал и впоследствии столкнувшись на дороге с одним из информационных знаков световой сигнализации, вы сможете правильно понять его значение.

 

Дальний свет фар

 

Два коротких сигнала дальним светом фар для встречных автомобилей означают, что впереди на их стороне движения стоит патрульная машина инспекторов ГАИ, контролирующих скорость транспортных средств радаром. Или что на полосе движения встречных транспортных средств какая-либо опасность — открытый люк, ДТП. Обычно в подобной ситуации моргают дальним светом фар несколько машин, а не один «гонщик», стремящийся обогнать впереди едущий автомобиль.[/color]

 

Один длинный сигнал дальним светом фар впереди едущему автомобилю означает просьбу подвинуться и уступить дорогу. Часто сочетается с длинным звуковым сигналом.

 

Один короткий сигнал дальним светом фар в городском заторе встречному автомобилю — пропускаю, можешь проезжать. Актуален в «пробках», когда встречному автомобилю необходимо повернуть, а затор на дороге мешает ему выполнить этот маневр.

 

Один длинный сигнал дальним светом фар для встречных автомобилей — просьба пропустить, уступить дорогу. Особенно актуален на трассе за городом. В случае, когда не успеваешь обогнать попутный автомобиль, длинный сигнал дальним светом фар означает просьбу встречному транспортному средству съехать немного правее. Подобное означает и включение аварийной световой сигнализации — метод, чаще всего использующийся в Западной Европе, а также бывших постсоциалистических странах.

 

Указатели поворотов

 

Включенный левый указатель поворота на трассе автомобилем, который совершил обгон, но пока не перестраивается со встречной полосы движения на свою — информация для транспортных средств, едущих сзади, о том, что впереди на полосе встречного движения пусто и можно совершать обгон вслед за ним.

 

Включение левого указателя поворота в крайнем левом ряду, отделенном от встречного направления движения двойной осевой линией разметки или же разделительным барьером — просьба впереди едущему автомобилю перестроиться в правый ряд и дать возможность его обогнать. Этот знак световой сигнализации может сочетаться с одним длинным сигналом дальним светом фар автомобилю, который едет впереди.

 

Включение на трассе левого указателя поворота грузовой фурой, автопоездом («дальнобойщиком») или автобусом, водителям которых видно далеко вперед, означает: не смей обгонять! Впереди встречное транспортное средство. Подобный знак световой сигнализации актуален на узких загородных трассах, имеющих по одной полосе движения в каждую сторону. Обычно сочетается с включением тормозных огней.

 

Включение на трассе правого указателя поворота грузовой фурой, автопоездом («дальнобойщиком») или автобусом — впереди на полосе движения встречных транспортных средств пусто, можно обгонять.

 

Аварийные огни

 

Включение аварийной световой сигнализации для встречных автомобилей — просьба пропустить, уступить дорогу. Особенно актуален на трассе за городом. В случае, когда не успеваешь обогнать попутный автомобиль, сигнал означает просьбу встречному транспортному средству съехать немного правее.

 

Включение аварийной световой сигнализации после обгона попутного транспортного средства — благодарность за то, что водитель впереди едущего автомобиля подвинулся ближе к правому краю проезжей части и создал благоприятные условия для обгона, пропустил вас в свой ряд или сделал вам нечто хорошее на дороге. Не ленитесь использовать этот знак — это всё равно, что сказать спасибо.

 

Включение аварийной световой сигнализации на автомобиле, который применил экстренное торможение — информация для транспортных средств, движущихся сзади, о том, что впереди какая-либо опасность (затор, ДТП, ремонт проезжей части, не обозначенный надлежащими дорожными знаками).