Стелс в крыло Mazda 3 1st gen Седан

[maizezoidberg]

Всем добрый день.

 

Решил я сделать себе музыку в машине. Сразу опишу, что хотелось, дабы подчеркнуть направленность моих действий.

 

Хотелось мне получить басс, не сильный, возможно, еле заметный, но ощутимый. Т.е. задача не ездить по райончику с эрон-дон-доном,  умиляя всех, а просто получить более ощутимые низы, чем те, которые предлагает штатный буфер Bose под сиденьем.

 

 

Исходя из этого, я определил, что большой объем мне не нужен. 12 дюймовый динамик мне тоже ни к чему. Да и общая мощность не будет выходить за пределы 300-500 Ватт.

Так как в мою задачу входило обеспечить объем всего-то 15-20 литров, было принято решение прятать ЗЯ (закрытый ящик) в крыло моей трешки (седан).  Тут я начал собирать информацию и понял, что не так уж её и много именно под наши машины.  Есть фундаментальные инструкции, как всё это сделать. Поэтому выражаю огромную благодарность клубням, которые их написали.

 

В своем мануале я постараюсь описать всё максимально детально, чтобы отбросить все вопросы, которые могут возникнуть. Которые возникали и у меня.  Надеюсь, он хоть как-то пригодится, кому-то пригодится.

Начну с самого начала. Так сказать с матчасти.

 

Как это все работает?

 

Само собой динамик буфера должен как-то играть. Для этого ему необходим объем. Не буду описывать тут физику работы, но главное, что динамику нужно некое герметичное пространство, в котором он будет расположен. Есть несколько типов ящиков.

 

 

Основные типы ящиков:  ЗЯ (Закрытый ящик), ФИ (Фазоинвертирующий ящик), Бандпасс (двухкамерный ящик), фриэйр (динамик использует объем багажника, вместо ящика).

 

Выбор ящика зависит от Ваших предпочтений. ФИ – создает большее давление, ЗЯ более музыкальный. Само особой в сети просто море информации по этому вопросу.

 

У меня выбор был между ЗЯ и ФИ. Но! Тут есть один нюанс. Чтобы проектировать ящик с фазоинвертором – динамику нужен гораздо больший объём, нежели исполнение в ЗЯ. Отсюда я и сделал выводы, что в крыло как раз подойдет идеально ЗЯ.

 

Так же, хочу добавить, что каждый динамик обладает характеристиками, в которых указано, какой эквивалентный объем ему нужен для наилучшего КПД. Я выбирал динамик, читая обзоры на автозвуке, там четко указано какой лучший объём для ЗЯ и для ФИ, по результатам тестов, а не по заявлениям производителя.

В итоге, я приобрел динамик Rockford Fosgate R2D4-10  (10 дюймов). На 2 катушки по 4 Ома.

 

«По нашим критериям, оптимальным объёмом ЗЯ будет наибольший рекомендованный»

 

 

Рекомендованный  - 21 литр. Столько я и сделаю.

 

Далее сам ящик. С какой стороны его делать?

 

Рисунок 1

 

Рисунок 2

 

На (Рисунке 1) (багажник от ньюшки, не сильно отличается от олд) видно, что слева нам мешается «дверца» за которой скрывается домкрат (Цифра 1). Справа как раз всё свободно и более «глубоко», туда и будем монтировать наш сабвуфер (Цифра 2) или (Рисунок 2).

 

Так. Мы определились с ящиком, объёмом, динамиком, местом расположения. Начинаем закупать материалы.

 

Для того чтобы сделать сабвуфер в крыло, необходимо полностью повторить форму обшивки этого крыла. Для этого идеально подходит стеклоткань, проклеенная эпоксидной смолой. В этом и есть весь смысл.

 

На первом этапе нам нужно:

 

1.       Смола эпоксидная 2 кг ЭД-20. Мне не хватило, но это скорее моя неаккуратность, нежели недостаток материала. Пришлось докупать еще 1 маленькую бутылочку эпоксидного клея в автозапчастях.

2.       Отвердитель ПЭПА 200г (из расчета 1:10) . 100г отвердителя на 1кг смолы.

3.       Стеклоткань Т13-П, метра 2.5 максимум (я купил 5 метров, ибо меньше не  продавали), но она дешевая. Остается очень много.

4.       Очень много кисточек (порядка 10) минимум.

5.       Резиновые перчатки, желательно пар 5.

6.       Респиратор (не обязательно, но здоровье важнее)

7.       Мерные стаканчики, чтобы ровно разбавлять смолу и отвердитель

8.       Одноразовые стаканчики, для порционного использования смолы.

9.       2 рулона бумажного скотча и 1 рулон обычного скотча

10.    Нож. Канцелярский

11.    Ножницы

 

(Рисунки 3-6)

 

Рисунок 3

 

Рисунок 4

 

Рисунок 5

 

Рисунок 6

 

 

Дабы не рекламировать сторонние ресурсы, ниже я прикрепил текстовый файл, где расписал стоимость материалов и где их можно купить.

 

Идем в машину. Убираем коврик из багажника. Стелим целлофан  повсюду, где только можем, на всякий случай.

Сразу обращаю внимание, что необходимо вытащить крепежную ленточку из ниши, в которой будем клеить, но она еще пригодится нам, когда мы будем крепить буфер в крыле. Поэтому далеко не выбрасываем, а аккуратненько прячем в пакетик из-под CD

 

Затем, обклеиваем всю обшивку и всё к ней прилегающее малярным (бумажным) скотчем, побольше и с запасом. Я проклеил добротно, аж «потолок» багажника. Наша задача – полностью заклеить обшивку, чтобы смола никак не смогла на нее попасть и попортить внешний вид, а еще хуже, приклеиться навечно.

 

Читая манулы, авторы подчеркивали, что стеклоткань хорошо приклеивается к малярному скотчу. Поэтому и необходима прослойка из обычного скотча, дабы потом, готовая форма легко отошла от крыла.

 

Все показано на (Рисунках 7-9.)

 

Рисунок 7

 

Рисунок 8

 

Рисунок 9

 

Нарезаем стеклоткань кусочками по 10х10 см. Можно побольше. 15х15 см. Нарезаем сразу много кусочков. Можно вообще всю ткань изрезать на такие кусочки, так-как из них и будет всё клепаться.

 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Нарезайте ткань только в перчатках, только в длинных рукавах, только в помещении, которое потом легко убрать, только в одежде, которую потом стирать.  Стеклоткань «чесотная», потом от нее чешется буквально всё. Будто тысячи маленьких порезов. Очень неприятно. При резке оставляет огромное количество нитей. Потом очень трудно убирать. Поверьте, это очень важно.

Далее самый важный этап!

 

Одеваем респиратор, берем мерный стаканчик, выливаем 10 частей смолы и 1 часть отвердителя. Затем переливаем это в емкость (одноразовый стаканчик), из которой потом будем черпать кисточкой. Лучше всего смешивать небольшими порциями, чтобы смола не успела начать застывать. Вообще температура застывания у нее достаточно высокая. При комнатной температуре вязкость неудобная для кисточки достигается, наверное, уже минут через 15.

 

Берем кусочек за кусочком, промазываем их кисточкой со смолой и клеим на крыло. Друг с другом, внахлест. Так я сделал 2 слоя. (Рисунок 10). Будьте аккуратны. Кусочки не слишком податливые. Могут начать отклеиваться. Но это на первых парах, потом привыкните, и станет получаться. Чаще меняйте кисть. На (рисунке 10) видны желтые отложения – как раз это и есть моя неаккуратность и излишнее количество смолы.

Как все проклеили, и видите, что не осталось неравномерных участков – оставляете это дело сохнуть.

При погоде в 12 градусов я ждал неделю, чтобы уж точно. Сейчас, наверное, столько же + запас пару дней, для уверенности. Смола на холоде долго сохнет.

 

Рисунок 10

 

Затем, аккуратно вынимаем форму из багажника. По чуть-чуть, отдирая ее от скотча с каждой стороны. Не прикладывая силы. Она должна относительно легко отходить. Несем ее домой. (Рисунок 11).

 

Рисунок 11

 

Можно дать форме еще 1 денек полежать в тепле.

 

На этом первый этап завершен. Пьем пиво, ведем незащищенные половые связи, как бы показывая свое превосходство и гордость за содеянное.

 

Второй этап.

Наращиваем толщину нашего кокона.

 

Тут всё просто. По той же схеме, изнутри просто добавляем слои стеклоткани, пока сами не убедимся в прочности конструкции. А она будет очень прочной.  Я наносил по 1 слою ткани и давал просохнуть 2 дня. Всего я нанес около 4х слоев ткани.

 

 

Далее необходимо сделать переднюю стенку.

 

Для этого нам понадобится:

 

1.       Древесина. Я выбрал 10мм толщиной ДСП, честно взятую с помойки.

2.       Саморезы

3.       Герметик (я брал Момент, для пистолета и жидкие гвозди неизвестного производителя)

4.       Лобзик

5.       Шуруповерт

6.       Пистолет для герметика

7.       Картон

8.       Болгарка (но не обязательно)

9.       Виброизоляция STP Bomb 1 лист

10.    Антискрип STP 1 лист

11.    Клей Момент 88 (2 тюбика)

 

Так. Сначала нужно самому себе определить, как будет выглядеть передняя стенка. Я захотел сделать ее со ступенькой. Все измерения я проводил при помощи картона. Потом просто обводил деревяшку по контуру картона и вырезал уже готовые части. Не забываем 10 тысяч раз примерить это дело в машине. (Рисунок 12.)

 

Рисунок 12

 

Вырезаем переходную рамку, к которой будет крепиться стенка. Я посчитал, что лучше сделать именно так, для лучшей прочности. Прикручиваем эту рамку к задней стенке на саморезы.(Рисунок 13)

 

Рисунок 13

 

Затем, болгаркой отрезаем лишний материал по краям нашего короба. (Рисунок 14-15).

 

Рисунок 14

 

Рисунок 15

 

Еще 10 тысяч раз примеряем это дело в машине.

 

После этого проклеиваем стыки между деревом и стеклотканью изнутри и снаружи еще по 1 слою ткани.

Как всё высохнет, вырезаем по форме переднюю стенку (у меня она состояла из 2х, верхняя ступенька и нижняя). Если у вас уже есть динамик, вырезаем под него отверстие. Не забывайте примерять. Как вырезали и всё подогнали – отложите в сторону.

 

На этом этапе, кстати, можно проверить обьем. Я сделал так: Взял кучу целлофановых пакетов, в каждый умещалось по 1 литру воды. Соответственно сколько пакетов уместилось внутри, столько литров и получилось. У меня уместилось 23 пакета = 23 литра. – То, что нужно. (Рисунок 15.1)

 

Рисунок 15.1

 

Внутри необходимо проклеить всё виброизоляцией. Я использовал STP Bomb 1 лист, оставшийся после шумки машины. Проклеиваем добротно, нагревая бомб феном (можно обычным, домашним). (Рисунки 16.1-16.3)  – Кстати это уменьшит мой объём до 22 литров, а может и до расчётных 21.

 

Рисунок 16.1

 

Рисунок 16.2

 

Рисунок 16.3

 

Затем в торце ящика, или где удобно, сверлим отверстие для проводов, протягиваем провода и промазываем всё герметиком. Провода внутри корпуса стараемся приклеить к стенке и обернуть в антискрип.

 

Работы с задней стенкой завершены.

 

После этого можете смело приклеивать переднюю стенку к нашей рамке, а для пущей уверенности и прочности прикручиваем еще и саморезами. Клей заполнит пустоты. Если есть шпаклевка по дереву – можно промазать ей снаружи.  Ящик необходимо сделать герметичным. Поэтому изнутри все сомнительные места обязательно промазываем герметиком, в большом количестве. (Рисунок 17.)

 

Рисунок 17

 

Я вырезал и прикрутил к торцу ящика еще 1 стеночку декоративную, чтобы за ней прятать провода. Можете сделать так же. Будет стильно.

 

Ждем пока всё высохнет. Примеряем динамик. (Рисунок 18.)

 

Рисунок 18

 

Далее. Очень важно. Нам необходимо протестировать наш короб на профпригодность и герметичность.

 

Для этого я собрал дома лабораторный стенд (Рисунок 19). Взял компьютерный блок питания, от него пустил + на + усилителя и на Remote, и – на – усилителя. Подсоединил усилитель к сабвуферу, а линейнийники, через переходник (2 линейника -> 3.5 jack) подсоединил к телефону. Всё это дело у меня задолбило. Сразу скажу, что результат вас может огорчить, так как по любому найдется местечко, где короб подсасывает воздух. В общем, промазываем все места, где слышны какие-то посторонние звуки, пока полностью от них не избавимся и не добьемся ровного, пацанского баса. Ну и конечно даем герметику время подсохнуть.

 

Рисунок 19

 

 

Все. Само собой вы знаете, что нужно делать в конце каждого этапа.

 

Если все сделали, то переходим к следующему этапу.

Предпоследний. Эстетический.

 

Что нам нужно?

 

1.       Клей, момент 88 (2 тюбика)

2.       Антискрип STP

3.       Ножницы

4.       Карпет черного цвета

 

Тут всё просто. Приклеиваем Антискрип к задней стенке и торцам ящика. На лицевую часть короба наклеиваем карпет, с помощью клея 88. Разглаживаем, даем высохнуть. После этого подсоединяем динамик к проводам внутри ящика и фиксируем его с помощью саморезов, идущих в комплекте. (Рисунок 20)

 

Рисунок 20

 

Затем осталось сделать что-то вроде терминала подключения. Можно купить стандартный терминал для сабвуфера в магазине автозвука, пропилить дырку в торце или где удобно и вклеить его туда. Но у нас ведь хенд-мейд. Идем All-in.

 

Покупаем коробочку для радиоаппаратуры, вырезаем из дерева «П»-образный кронштейн, привинчиваем его коробочке с обратной стороны. В этот кронштейн ввинчиваем 2 винта, к которым, с нижней стороны крепим провода от сабвуфера, а к верхней будут крепиться провода от усилителя. Для эстетичности я обклеил кронштейн пленкой Oracal, чтобы явно показать , где плюс и минус. (Рисунки 21.1-21.4). Затем эту коробочку прикручиваем к сабвуфером и накрываем крышкой. Сверлим отверстие в одной из стенок, в которое будем заводить провода от усилителя. Я разместил коробочку четко за декоративной стенкой (Рисунок 22).

 

Рисунок 21.1

 

 

 

 

Рисунок 21.2

 

Рисунок 21.3

 

 

 

 

Рисунок 21.4

 

 

Рисунок 22

 

Вот и всё. Сабвуфер готов. Осталось его закрепить в автомобиле.

 

Идем в машину. Ставим его в крыло. К сожалению я не сделал фоток, как я его крепил, но постараюсь рассказать на словах.

В заднюю стенку сабвуфера, сверху, вкручиваем крючок. Сверлим отверстие в обшивке, затем вдеваем в неё крючок и задвигаем сабвуфер. Таким образом мы закрепляем сабвуфер в верхней точке. В нижней точке закрепляем следующим образом:

 

Помните? Мы оставили ленту, из обшивки. Вдеваем эту ленту в отверстия, чтобы 1 концом она зацепилась за отверстие, а второй конец был бы длинным. Этот конец оборачиваем вокруг торца сабвуфера, и прикручиваем либо к стенке, либо под динамик, используя саморезы, держащие динамик. (Рисунок 23, добавлю вечером).

 

Всё. Всё получилось. Подключаем, радуемся. (Рисунки 24-26).

Надеюсь кому-нибудь эта инструкция покажется полезной. Конечно много слов, но ведь надо ж как-то разбавлять скучный текст.). Спасибо за внимание.

 

Рисунок 24

 

Рисунок 25

 

Рисунок 26

 

 

P.S. Вечером добавлю недостающие фотографии, если буду замечать какие-то ошибки – буду исправлять и дополнять. И еще – снизу вложен файл с ценами и магазинами. Не забудьте.

Наименования и цены.txt

[desperado467]

У меня рисунки не открываются =(

[Гость Drumaturg]

Очень информативно!

Спасибо!

Жду фото!

[maizezoidberg]

Да. Извиняюсь. Просто стремно стало, что все сотрется. сначала выложил текст, ща вгрузил картинки, через несколько минут вгружу файл.

[quales]

большое спасибо, полезная инфа

[Rastamashin]

Здорово! :)

[desperado467]

класс!

[lmchik96]

думаю тоже заморочиться, а то короб занимает пол багажника, автор молодец!!

[Galvanize]

молодцом)

круто выглядит) игратют надеюсь тоже достойно)

[digmer]

Спасибо! Очень полезно.

Единственное я бы добавил гриль, чтоб защитить динамик от груза в багажнике.

[drozdmazda3]

летом займусь

[Gross]

Вот это отчёт !))) 5+

[maizezoidberg]

Всем большое спасибо.)

Добавил недостающие фотки, кроме одной с ленточкой. Нужно пойти в машину и щелкнуть.

 

 

 

 

Единственное я бы добавил гриль, чтоб защитить динамик от груза в багажнике.

Да. Так желательно и сделать. Но я пока не могу подобрать подходящий гриль. Возможно так и оставлю. Пока не знаю.

 

 

 

 

круто выглядит) игратют надеюсь тоже достойно)

Сам буфер играет как и должен играть. Собственно тут ничего особенного нет. Если ящик герметичен, стенки имеют адекватную толщину и объем подходит для динамика - он не может не играть. Но тут есть нюанс. Так-как короб вмонтирован в крыло, он передает больше вибрации на кузов, в следствии этого пластик сильно дребезжит. Это было ожидаемо. Нужно проклеивать все стыки Антискрипом. А так, всё норм. Машина прошумлпена от макушки и до пяток, кучей слоев Бомба и СПЛЕНа , но вот пластик нужно проклеивать. Это точно.

[Dmitriybadboy]

Красава +1 грамотный седанчик)) тоже подобное прошел)