Перейти к контенту

rome-o78

Пользователи
  • Число публикаций

    61
  • Регистрация

  • Последнее посещение

Репутация

16 Хороший

1 подписчик

О rome-o78

  • Звание
    Маздовод-новичок

Старые поля

  • Регион
    Array

Недавние посетители профиля

153 просмотра профиля
  • berig

  1. Check engine на 37000 пробега загорелся, после заправки плохим топливом. Жена заправила на левой заправке Аи 95, и после этого машина стала тупить, а через какое то время выскочил Check engine и показания расхода топлива стали зашкаливать, при разгоне 55-60л, чего ранее не было, а остаток в баке стал быстро таять. Поехал в Дженсер, там подключили комп., диагностика показала необходимость промывки форсунок инжектора. Цена работы+свечи (мои), +жидкость для промывки 1литр, на круг вышло около 11000р. Что сделали: к быстросъемному шлангу подключили емкость с жидкостью для промывки, отключили предохранитель бензонасоса, компрессор нагоняет давление в емкость (3 бар где-то), подключенный комп. диагностирует изменения в работе форсунок. Все очистилось и пришло в норму. Это можно сделать и самому. 1.Покупаем жидкость 2.делаем емкость из бутылки( можно 2л. присоединяем два нипеля, через один идет подача воздуха, второй через шланг в авто), присоединяем к бутылке компрессор, либо насосом нагоняем нужное давление. 3.снимаем предохранитель с бензонасоса 4.прогоняем жидкость, лучше 2л. цена 1000-1200р. за литр. 5.Скидываем ошибку. И радуемся.
  2. Присоединяюсь к пострадавшим, та же тема-33700 пробег, ошибка Р0107, цвет свечей тот же, задержка пуска, ОД советует промывку форсунок, думаю залить 98 попробовать погонять для начала.
  3. Поехал к дилеру на 11000км., (Мэйджор авто), решил менять масло у них, ибо годовое ТО приблизилось и что бы не слететь с гарантии. Попросил залить 0в20, В итоге цена 9300р.(снятие защиты 500р, масло 4900, фильтр около 500,остальное работа) Что примечательно, пошел контролировать сам, как всегда. Со склада принесли канистру 5в30(видимо льют всем по стандарту),при чем канистра открытая, налита из бочки. Я указал на ошибку, принесли так же открытую фирменную 5ти литровку 0 в 20.(по внешнему виду оно,0в20, в смысле жидкое). На сервис нареканий никаких, даже наоборот одни плюсы, механик Роман поставил из своего запаса два новых болта защиты, которые до этого видимо не до установили(наживили) его коллеги ранее при ремонте на том же Мэйджоре. +мойка, пылесос+ чай кофе в кафе.По времени 2часа + -. В общем эмоции положительные, за исключением цены, ну да это ТО годовое, следующее через 15000км., мне на год хватит.
  4. rome-o78

    Шумка

    Сделал себе передние двери шумку + музыку Фокал, стало лучше, возможно за счет музыки. К лету сделаю и задние двери.
  5. Вез недавно 4 пассажира+водитель(300-350 кг) Мазда 3 ВМ 1.5 , ощущения, как будто машина присела и её кто-то держит, расход в гору, тяга тоже в минус. Как только пассажиры вышли, машина полетела, как обычно.
  6. Кто знает где и сколько стоит КАСКО на Мазда 3 2013г. В компании "Независимость " предлагают за 85000р. При покупке авто в салоне КАСКО дали за 60000р. Теперь муки выбора, где брать, если брать эту КАСКУ.
  7. греем 5 минут максимум, и далее на малых оборотах двигаемся до полного прогрева двс, машина на месте не прогревается практически.
  8. 1,6 реально старый двигатель+коробка старая. Скай актив значительно бодрее и автомат новый.У меня 1.5, по городу хватает резвости вполне.расход 8.1 литра на сотню, пробег 8000км. Огорчает шумка(вернее её отсутствие).из плюсов-юсб, беспроводная телеф.связь, система определения давления в шинах (реально помогает определить прокол).
  9. Особенно актуально для Скай актив. Статья взята с сайта Драйв. Часть 2: Что лить в Skyactiv Это — в продолжение и в дополнение предыдущей статьи Масло. Часть 1: Как часто менять. Введение. Есть несколько типов подхода автовладельцев к замене масла: 1. Если автомобиль еще на гарантии — не париться, ездить по регламенту к дилеру и лить то, что зальет дилер. 2. Если автомобиль еще на гарантии — не париться, ездить по регламенту к дилеру и лить то, что зальет дилер. Посреди регламента так же ездить к дилеру и лить дилерское масло. 3. Если автомобиль еще на гарантии — ездить по регламенту к дилеру и лить то, что зальет дилер, а посреди регламента лить самому то, что рекомендовано в руководстве по эксплуатации (РЭ). 4. Если автомобиль еще на гарантии — ездить по регламенту к дилеру и лить то, что сами привезете и посреди регламента лить самому, но всегда то, что рекомендовано в руководстве по эксплуатации (РЭ). 5. Самому определять что лить и когда лить. А так же другие вариации… Каждый подход имеет право на существование. Наиболее лучший (для автомобиля) — п.4, наиболее оптимальный (для владельца/автомобиля) — п.2. Для большинства из этих подходов владельцу авто желательно хотя бы минимально понимать какое масло покупать и лить. Постараюсь в меру кратко и максимально понятно (буквально — на пальцах) рассказать об этом. В РЭ производитель, как правило, дает право выбора: конкретно пишет марку масла и указывает рекомендованные типы масел (по вязкости). И то и другое, как минимум — сохраняет гарантию. В реалии же еще проще — всего два типа: 1 — думающий и старающийся сделать максимально лучше владелец и 2 — думающий, но старающийся в гарантийный период иметь как можно меньше интересоваться своим автомобилем. И то и другое — верно, автомобиль будет ездить и не будет приносить расстройств. Эта статейка предназначена для первого типа владельцев авто. Предостережение. Ни в коем случае не следует заливать в двигатель масло, вязкость которого не предусмотрена в РЭ производителем автомобиля! Производитель авто уже учёл все возможные режимы эксплуатации и конкретные особенности двигателя вашего автомобиля и рекомендовал именно те параметры вязкости, которые для мотора вашего автомобиля являются оптимальными. Например, здесь: Энциклопедия журнала -За рулем- (Далее по тексту будет многобуков. История длинная и занудная, но по своему усмотрению каждый решает сам — читать или не читать. Лично я не рекомендую дальше читать людям, знающих о масле всё, а также людям не знающих о масле ничего — и для тех и для других это полный бред, поэтому сразу переходите в самый конец повествования) Тем, кто всё же решился читать далее (откуда у вас столько свободного времени?) — перейду конкретно к своему автомобилю с двигателем Skyactiv и акцентирую ваше внимание на маслах низкой вязкости. Часть 1. Тенденции. Каждый производитель вынужден принимать компромиссные решения, дабы их продукция отвечала тем или иным условиям, а в сложившейся мировой тенденции, когда всем экология встала во главу угла, долговечность и надёжность уже отходит на второй план — главное выполнять условия гарантии и требования эко-норм! Кроме того, технологии не стоят на месте, конструкции двигателей меняются (в частности изменяются формы и размеры поршней, компрессионых и маслосъемных колец, размер маслособирающей щели в канавке маслосъемного кольца, что требует маловязкого масла — густое будет хуже проникать к паре шатун-поршневой палец), точность изготовления двигателей (допуски, посадки) уменьшается, гидродинамические потери снижаются и т.д. Одновременно в двигателях все шире стали применяться гидрокомпенсаторы, гидронатяжители, различные устройства, где масло уже выполняет функции гидравлической жидкости — здесь предпочтительны маловязкие масла. Поэтому многие производители начинают переходить на низковязкие масла. Тенденция, однако! Теперь про экономию топлива. Дело в том, что масло, как и любая жидкость, обладает таким свойствам, как вязкость. Вязкость масла зависит не только от температуры, но и от давления и от скорости сдвига (скорости сдвига — это одна из характеристик масла). Чем лучше масло, тем меньше потеря вязкости при большой скорости сдвига. Другими словами, хорошее масло не потеряет своей вязкости даже при большой скорости сдвига, что имеет место в масляной пленке, на которой происходит вращение коленчатого вала двигателя (типичный подшипник жидкостного трения). Увеличение трения в этом случае связан с жидкостным трением и, следовательно, с вязкостью масла. При этом имеют место просто потери КПД двигателя, так как на это жидкостное трение (перемешивание масла) тратиться энергия, а это ведет и к увеличению выбросов в атмосферу. Иными словами — чем меньше вязкость масла, тем легче крутятся железки, а с повышением трения в этом случае уже борятся с помощью специальных присадок. Конечно, речь идет об экономии топлива порядка 1,5-5%, не более, но и это сейчас важно. На рынке – конкуренция. Предостережение. При подборе моторного масла необходимо всегда сверяться с рекомендациями по вязкости, указанными в РЭ. Более того, следует помнить, что 0W-20 пригодна лишь для новых моделей двигателей, которые специально разработаны для применения низковязких моторных масел. Например, низковязкие масла применяются на автомобилях, где используются особые режимы работы двигателя — это гибриды, а так же автомобили, оборудованные системой старт-стоп — где важно, что бы подача масла к узлам трения должна быть максимально быстрой и вязкость холодного масла должна соответствовать рабочей как у горячего двигателя. И самое главное применение низковязких масел обусловлено тем, что из-за запрета во многих европейских странах прогрева холодного двигателя, низковязкие масла сразу после пуска имеют рабочую вязкость, достигаемую более вязкими маслами лишь через некоторый промежуток времени работы на ХХ, который запрещён в этих странах. Не нужно иметь ученых степеней — достаточно даже чисто логически рассмотреть механическую цепочку работы двигателя Skyactiv: система старт-стоп при прочих условиях работает при температуре окружающего воздуха от минус 10 и выше при условии, что двигатель прогрет — т.е. температурные параметры работы масла при срабатывании системы старт-стоп примерно одинаковы. Двигатель глохнет в среднем на 2 минуты и запускается за 0,35 сек. За 2 минуты на остановленном двигателе бОльшая часть необходимого для работы двигателя масла за это время успеет стечь в картер, масляная пленка успеет испариться или стечь, но за 0,35 сек при пуске — масло должно поступить во все узлы. Понятно, что тут чем жиже масло — тем лучше, и в данном случае — тем меньше износ. Часть 2. Что льют в других странах? А теперь посмотрим по сторонам — какие рекомендации по маслу к данному двигателю в других странах? Так, например, в США, Канаде и Пуэрто-Рико: межсервисный пробег составляет 12 тыс. км или 6 месяцев, в тяжелых условиях: 8 тыс. км или 4 месяца. Мексика: межсервисный пробег 10 тыс. км или 6 мес., в тяжелых условиях — 5 тыс. км или 3 месяца. РЭ по поводу замены масла в США, Канаде и Пуэрто-Рико пишет следующее : U.S.A. and CANADA — 0W-20 full synthetic recommended: Mazda genuine oil is used in your Mazda vehicle and 0W-20 lubricant is recommended. Mazda genuine 0W-20 oil is required to achieve optimum fuel economy. If 0W-20 is not available, 5W-20 may be used for oil level maintenance and oil changes however, it must be replaced with 0W-20 at the next oil change to maintain optimum performance. Recommended viscosity: SAE 0W-20 Т.е. рекомендуется исключительно 0W-20. Если его нет в наличии, то можно залить 5W-20, но при следующем ТО обязательно залить 0W-20. Иными словами, маслом 5W-20 допускается лишь как временная замена отсутствующего 0W-20! Для стран кроме США и Канады (я так понимаю из РЭ — это Мексика): 5W-30 (If SAE 5W-30 engine oil is not available, use SAE 5W-20 engine oil.) Тут всё понятно, страна с жарким климатом, поэтому рекомендуется масло 5W-30 SM Если его нет в наличии, то можно залить 5W-20. Конкретное масло рекомендуют лить — Castrol, ILSAC GF-5 Далее, сама Япония: Здесь как и у нас, межсервисный пробег 15 тыс. км или 1 год. Конкретное масло рекомендуют лить: Mazda Golden ECO 0W-20 или Golden SM 5W-30. Европа: Здесь тоже так же как и в России: межсервисный пробег 15 тыс. км или 1 год. Масло такое же как и у нас, конкретное масло рекомендуют лить производства фирмы Total: Mazda Ultra 5W-30 или Supra 0W-20. Обратимся к русской РЭ: для России Мазда рекомендует применять как более новое мало 0W-20 (SN), так и более старое 5W-30 (SM). Будем исходить из этого. Но, согласно РЭ, допустимый альтернативный выбор более широк, можно выбирать из: Теперь самое интересное. Масла одной степени вязкости (классификации) могут иметь очень разное качество, как бензин на заправке — на одной АЗС 95-й нормальный, а на другой АЗС тот же 95-й врагу не посоветуешь… Часть 3. Из чего делают масло? Итак, очень кратко, только что бы понятно было, основное: 1. Все масла проиводят по разным технологиям производства масляной основы. Гидрокрекинг. Простым языком, гидрокрекинг – это технология очистки, а также улучшения характеристик и параметров минеральной основы до "синтетических" путем сложной химической обработки. Получается масляная основа, которая по своим характеристикам существенно лучше и чище минеральной, но все-таки, как правило, не дотягивает до синтетической, произведенной по современным технологиям. Но при этом себестоимость гидрокрекинга намного ниже, чем синтеза, поэтому гидрокрекинговые моторные масла, как правило, существенно дешевле синтетических. РАО (ПАО). Это высокотехнологичный продукт синтеза базового масла из газа этилена, превосходящий базовые гидрокрекинговые масла, но из-за своей высокой стоимости применяется в основном в топовых линейках производителей масел в различных пропорциях. Стоит сказать, что современный гидрокрекинг вплотную приблизился к ПАО по своим характеристикам (индекс вязкости, стабильность при высоких температурах, низкая летучесть и т.п.) При этом, он не имеет минусов, присущих ПАО: низкая смазывающая способность, высокий коэффициент трения, агрессивность к резине, плохая растворяемость присадок, высокая цена. Гидрокрекинговые масла обладают высоким индексом вязкости, противоокислительной стойкостью и стойкостью к деформациям сдвига, а от износа могут защищать даже лучше, чем синтетические. С другой стороны, синтетика более однородна в смысле линейности углеводородных цепей, что дает преимущества, например, в температуре замерзания, у РАО меньше нагарообразование. К слову сказать, и гидрокрекинг и ПАО синтез можно доводить до разной степени совершенства — здесь в игру вступает соотношение цена-качество. Эстеры. Это эфиры — продукты нейтрализации карбоновых кислот растительных масел и вторичных продуктов крекинга спиртами. Есть еще GTL — масла на газовой основе, который вобрал в себя все достоинства гидрокрекинга и PAO: Таким образом, GTL — почти идеальное масло. На данный момент есть только у Shell (под американским брендом Pennzoil). Первое в мире массовое GTL-моторное масло Pennzoil Ultra API SN — выпускается Shell с 2012 года. Мы имеем три группы базовых масел: 1. Нефтяные основы (в народе минеральные) 2. Газовые основы (в народе синтетика) 3. Растительные основы. Большинство современных масел основано на смеси нескольких групп базовых масел и пакетов присадок, что позволяет сгладить недостатки отдельных групп базовых масел. А вот дальше начинаются нюансы зависящие исключительно от честности и жадности производителя — смеси у всех разные. 2. Все масла имеют разный комплекс присадок, направленных на изменение свойств или акцентирование конкретного свойства для эксплуатации в определенных условиях. Концентрация присадок в маслах определяет их эксплуатационные свойства. Это один из основных показателей масел, обусловливающий их ценность, надежность работы и ресурс ДВС. Именно по нему в первую очередь проводится подбор масел. К сожалению, полный анализ содержания присадок в маслах потребителем невозможен. Часть 4. Характеристики. Теперь о характеристиках масел (тоже предельно кратко): Идеальное масло такое, которое независимо от температуры имеет стабильный показатель вязкости. Увы, но такого продукта в природе не существует и вязкость масла изменяется в зависимости от его температуры. Явление это характеризует индекс вязкости масла. Чем меньше с изменением температуры меняется вязкость масла, тем выше индекс. Вязкость — первична, поэтому сначала следует подбирать требуемое масло по SAE, а уж потом, в пределах выбранной группы, уточнять свой выбор, выискивая масло с максимальным индексом вязкости и другим важным характеристикам. Вязкость особое значение имеет зимой, так как при минусе пока масло прогониться по каналам при запуске двигателя механизмы трутся практически в сухую. Не зря говорят, что запуск холодного двигателя при морозе приравнивается к нескольким км пробега. Браковочными параметрами масла являются: температура вспышки, вязкость, щелочное число. Именно по тому, насколько каждый их этих параметров подходит к предельному значению можно судить о том, может ли масло еще работать в двигателе конкретной машины, при конкретных условиях эксплуатации, на конкретном топливе. Кому интересно, подробные анализы масел всегда можно найти на oil-club.ru. Часть 5. Изменение свойств в процессе эксплуатации. Есть еще два очень важных нюанса, вытекающих уже из эксплуатации масел: 1. Падение вязкости. Падение вязкости подтверждается анализами отработок с нагруженных бензиновых двигателей даже с небольшими пробегами, где масла 0W- превращаются из SAE40 в SAE30, а из SAE30 в SAE20. Не буду разрушать ваш мозг тоннами информаций (кому нужно — тот сам найдёт), обобщенно могу сказать, что: — Судя по рецептуре масла на PAO основе содержат большую концентрацию модификатора вязкости, чем на PAO + III или II група или просто 0W- на базе II или III группы. — Масло с большой концентрацией модификатора вязкости (а это как раз 0W-) более подвержено к просадке вязкости при интенсивных нагрузках или нагруженном моторе — отжиги, бездорожье, горные дороги, прицепы и т.д и т.п. — Деградация модификатора вязкости зимой (попадание плохого топлива (не соответствие бензина сезонности) в масло) может привести к образованию геля при минусовых температурах (т.е. заливайте на зимний сезон свежее масло). — Масло с большой концентрацией модификатора вязкости (0W-) дает больше отложений во впуске и впускных клапанах на моторах с прямым впрыском. Как вывод в этой части: или ищите масло 0W- на хорошей основе с хорошей рецептурой или применяйте 0W- только если этого требует суровый климат, не используйте их при высоких плюсовых тепературах и не нагружайте или отжигайте на них. Чем меньше первая цифра перед W и больше вторая после нее — тем больше загустителя в данном масле. 2. Полимеризация. Это так называемая в народе "масляная чума". Пожалуй, нет таких автовладельцев, которые не слышали о "масляной чуме" — на исправном автомобиле масло вдруг превращается в густую мазутообразную субстанцию и начинает очень быстро угорать, происходит резкий рост вязкости, падение щелочного и рост кислотного числа, осаждение на стенках двигателя густых гудроноподобных отложений, препятствующих прокачке масла через каналы системы смазывания. Эпидемия поражает машины независимо от их марок и производителей, практически по всей стране. "Болеют" в основном машины, обслуживаемые на серьезных автосервисах, в которых заливается бочковое фирменное масло. Резкое повышение вязкости масла может быть связана с неожиданной полимеризацией некоторых компонентов пакета присадок по причине объемного перегрева моторного масла. Нашли простой и действенный способ определять подвержено ли то или иное масло этой самой полимеризации — прожарка масла (путем сильного нагрева можно узнать поведение масла при высоких температурах, в результате могут быть два возможных результата — чистое или грязное). Вот здесь результаты Сергея Смирнова по прожарке различных масел. Так же, в сети можно найти множество тестов других пользователей, например: alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/ Часть 6. Рекомендации для Skyactiv. Теперь конкретно по рекомендованным маслам для Skyactiv: Как ранее писал, в России дилеры льют Mazda Ultra 5W-30 (старое гидрокрекинговое масло, по спецификации SM) от фирмы Total. Согласно тестам (см. выше) данное масло подвержено полимеризации, поэтому — не советую его лить. Второе рекомендуемое тоже от Total, Mazda Supra 0W-20 (по новейшей спецификации SN) — о нем вообще ничего неизвестно, нет ни одного анализа на полимеризацию, отработку или нового масла. Но есть информация по маслам, заливаемым в других странах. Например, в США дилеры чаще льют в основном масло производства Idemitsu "Genuine Mazda 0W-20 GF-5 with Moly — Synthetic Engine Oil" — судя по имеющимся в интернете анализам отработок можно утверждать, что происходит разжижение данного масла, однако это не приводит к повышенному износу (вязкость падает почти на 30% за пробег на масле около 7000 миль, высокий молибден (660) — снижает износ). Иными словами — это не то же самое масло, что льют наши диллеры (Supra 0W-20) и которую производит компания Total. Конечно, более точно это может показать только их сравнительный анализ, но я не нашел таковых. Пока же, традиционно, уже по привычке, безопасней будет считать что "наше" масло (Тоталовская Supra 0W-20 из бочки) — скорее всего будет хуже, чем масло от Idemitsu. На российском сайте Idemitsu есть масло Zepro Eco Medalist 0w-20. Его состав очень похож на Idemitsu для американских Мазд, но молибдена тут еще больше — более 900! … и это масло — зеленого цвета и имеет очень высокий индекс вязкости — 234! Масла с такими модификаторами (в т.ч. с таким количеством молибдена) снижают трение, и, как следствие — нагрев и износ, двигатель работает тише. ВЫВОД всей статьи: Оригинальное масло Mazda Ultra 5W-30 — подвержено полимеризации, поэтому желательно избегать его применения. Оригинальное масло Mazda Supra 0W-20 — точных данных нет, но с большой долей вероятности — склонно к просадке вязкости при интенсивных нагрузках или нагруженном моторе, сильно разжижается (в большинстве своём бензином и деградацией — зимняя эксплуатация это подтверждает) — поэтому его применения тоже желательно избегать. Рекомендую присмотреться к списку "идеальных" масел с сайта oil-club.ru. На данный момент, этот список идеальных по параметрам и характеристикам масел выглядит следующим образом: 0W-20: Toyota 0W-20 жестебанка Idemitsu Zepro 0W-20 NGN Future 0W-20 Xenum Nippon Energy 0W-20 Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20 Motul 8100 Eco-lite 0W-20 ПАО 5W-30 (ПАО + гидрокрекинг или GTL): NGN Nord 5W-30 Pennzoil Ultra 5W-30 Татнефть Синтетик 5W-30 Mobil1 ESP Formula 5W-30 Гидрокрекинг 5W-30: NGN Profi 5W-30 Shell Helix Ultra E 5W-30 Neste City Pro LL 5W-30 SL Addinol Super Power MV 0537 5W-30 Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 Liqui Moly Special LL 5W-30 Гидрокрекинг 0W-30: Petro-canada Duron Synthetic 0W-30 NGN Synergy Plus 0W30 ПАО 0W-30: Addinol 038 0W-30 Valvoline MXL 0W-30 Castrol EDGE 0W-30 Gulf Formula G 0W-30 ПАО 0W-40 (ПАО + гидрокрекинг): Valvoline Synpower 0W-40 Castrol Edge 0W-40 NGN Synergy 0W-40 Motul Trophy 0W-40 Татнефть Синтетик 0W-40 ПАО 0W-40 с невысокой золой BP Visco 7000 0W-40 Teboil Diamond Plus 0W-40 SRS Viva1 Ecosynth 0W-40 Гидрокрекинг 0W-40: Mobil1 0W-40 Shell Helix Ultra 0W-40 ПАО 5W-40 (ПАО + гидрокрекинг или GTL): Shell Helix Ultra 5W-40 Liqui Moly High Tech 5W-40 Totek Astra Robot HR 5W-40 Idemitsu Zepro Racing 5W-40 Татнефть Люкс 5W-40 Татнефть Синтетик 5W-40 Гидрокрекинг 5W-40: Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 ZIC XQ 5W-40 API SM NGN Gold 5W-40 Дизель Petro-Canada Duron Synthetic 0W-30 Idemitsu Zepro Diesel 5W-40 CF Лукойл Авангард Ультра 5W-40 ZIC 5000 Diesel Semi-Synthetic 5W-30 Chevron Delo® 400 LE Synthetic 5W-30 Сибирь: Pennzoil Ultra 5W-30 NGN Nord 5W-30 Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-30 Addinol 038 0W-30 Азия-Америка: GToil GT1 0W-40 Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 Pennzoil Ultra 5W-30 Amtecol Super Life 9000N 0W-30 Racing Redline 5W-30 Idemitsu Zepro Racing 5W-40 На все эти масла вы сможете найти анализы лаборатории. Для Skyactiv я бы выбрал (мой рейтинг): — Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 — Pennzoil Ultra Platinum 5W-20 — Kendall GT-1 Full Synthetic Motor Oil with Liquid Titanium SAE 5W-20 — Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20 — MOBIL 1 Extended Performance SAE 5W-20 Если они кажутся жидковатыми для ваших условий, то: — Pennzoil Ultra Platinum 5W-30 — NGN Nord 5W-30 — Kendall GT-1 Full Synthetic Motor Oil with Liquid Titanium SAE 5W-30 — Petro-Canada Supreme Synthetic SAE 5W-30. Напоследок, несколько общих рекомендаций: 1. Производите замену масла чаще, чем рекомендуется РЭ, например — раз в 7500-10000 км. 2. На замену масла к дилеру лучше приезжать со своей канистрой масла, купленной в проверенном магазине. После ее покупки дайте ей постоять некоторое время, и, если есть возможность, проследите, нет ли осадка в канистре (можно отлить пару литров в прозрачную тару и дать постоять дней пять). 3. Рекомендация, вытекающая из предыдущего пункта: приехав на ТО к дилеру, никогда не угадаешь, что именно в этот момент дилерская бочка с маслом становится практически пустой. Что останется внизу этой бочки? Там может быть осадок! И его зальют в ваш авто. А нет мысли, что недобросовестный мастер в эту бочку иногда подливает отработку дабы увеличить объем прибыли? Именно поэтому, на всякий случай, на замену масла к дилеру лучше приезжать со своей канистрой масла. 4. Постарайтесь производить смену масла так, что бы перед зимним периодом (актуально для средней и северной полосы России) было залито свежее масло. 5. Присутствуйте лично при смене масла на ТО. 6. Приучите себя хотя бы раз в неделю открывать капот и следить за уровнем и состоянием масла по щупу. Вас сразу должно насторожить резкое увеличение расхода масла, либо его внезапное разжижение, либо, наоборот, загустевание. 7. Заправляйте свой автомобиль (если вы его любите) качественным топливом. Несколько ремарок: 1. Меня интересовал вопрос масла в бензиновом моторе. У дизеля есть некоторые свои тонкости и особенности. 2. Я — не профессиональный сервисмен, я не зарабатываю маслом на жизнь и не изучаю масло профессионально, я не нюхаю, не пью и не жарю машинное масло. Я просто с достаточной толикой человеческого любопытства изучил некоторое количество общедоступной ИНФОРМАЦИИ, и, с еще бОльшим количеством любопытства — информацию о Skyactiv и некоторых других современных двигателях. В рамках данного сайта нет никакой нужды вываливать тонны информации — поэтому я отсеял всё лишнее, одним словом — я отсеял всю шелуху, не нужную обычному пользователю, сделал выжимку из самой основной информации и провел небольшой анализ информации по рекомендованным маслам для Skyactiv. 3. Не могу назвать всё это настоятельной рекомендацией или даже — советом. Хоть по тексту достаточно часто и встречаются такие слова, но это всё же просто информация. Информация для размышления, для насыщения природной любознательности.
  10. Привет! я знаю что там написано, интересует в чем разница?0в20 более жидкое, или еще какие то есть моменты.
  11. Считаете ли Вы правильным замену масла ДВС на 15.000км. Суть мысли в том, что в Москве, по запыленности масло нужно менять раз в 10000км, что бы продлить жизнь ДВС. Например мицубиси советует менять масло через 7500км.(Лансер9) Тойота через 10000. Мазда через 15000км.? Вопрос, не считаете ли Вы нужным разбить замену масла на 7500км., (самостоятельно фильтр+масло+работа=3500-4500руб) и на 15000 у дилера для гарантии.
  12. Кстати блокировку восстановил, все работает отлично.
  13. Какой-то развод, причем тут возд.фильтр?
  14. Супер!То есть, если далее черный пластик снять, можно и шумку наклеить?
×
×
  • Создать...