EnG1nE

я всю эту тему прочитал и как добраться до заслонки тепло-холод не нашел!

будь другом, подскажи еще, где там находится заслонка, которая переключает тепло-холод? у меня из центральных воздуховодов дует более ли менее горячим, а вот в ноги еле теплым, думаю, такого не должно быть...

парни, такой колхоз делать с японской машиной... как вам не стыдно?

Я за, желание его продолжать отпало после первого твоего комментария моего высказывания, но эмоции взяли верх.

чем вас всех жигули то не устраивают? что за рассовая дискриминация? в плане зимнего запуска нормально отрегулированный классиковский мотор, особенно впрысковый, с нормальным, хотя бы полусинтетическим маслом и живым аккумом проблем вообще не доставляет. трешка 1,6 с "вылизанными как котовьи яйца" системами впуска, впрыска и управления , с абсолютно исправной механикой, с хорошим маслом, новым аккумом и т.п. заводилась в морозы хуже, чем стоящая рядом семерка, обслуживаемая и заводимая теми же самыми моими руками. меня жигули тоже устраивают! Я имел ввиду, что на жигулевских форумах люди реально решают проблемы и могут помочь нормальным советом, а не "замени свечи, налей спирта в бак, если не поможет - значит машина сломалась". И можно аналогичные жигулевским симптомы найти и попытаться проверить.

Что для тебя хреновое масло и что для тебя хорошее масло? У меня 2 высших и магистратура, но только какое это имеет отношение к теме про масла? хреновое - это салидол, разбавленный бензином, залитый в гараже в канистру, похожую на фирменную. Хренового масла ни разу не встречал. Видимо, не техническое у тебя образование высшее, раз считаешь наличие масла в двигателе гарантом отсутствия трения.

Ты наивный романтик, если полагаешь, что масляная пленка ПОЛНОСТЬЮ исключает трение. Если бы было так, как ты думаешь, то вряд ли у людей двигатели ходили всего лишь 200-300тык до ремонта.. они бы бесконечно ездили и ездили. Ты иди сейчас попробуй найти масло хреновое. У нас что, совок, когда все на автоле ездили? У тебя какое образование, позволь полюбопытствовать? vasnet, ты что хочешь сказать? я не увидел обоснования того, что "от более густого масла меньше его жор при увеличенных зазорах в двигателе" - бред

похоже, никто тут тебе ничего дельного не ответит.. Я предлагаю тебе либо диагноста найти грамотного, либо приобщиться к форуму жигулей)) лучше к диагносту, наверно, жигулеводы, в основном, проблему ищут, заменяя подозрительные детали на новые, но на мазде это дорого выйдет) у меня зимой в самый лютый мороз заводится с первого раза с 2-3 оборотов.

Бред. Аргументы есть? Факты какие-то? У мотора есть состояние- он либо исправен, либо нет. Откуда там зазорам изменяться? Трения пары металл-металл в исправном двигателе нет. Серьезно? А поршни на коленвалу как поворачиваются? Не металл-металл? А кольца со стенкой цилиндра тоже не соприкасаются? Почему тогда мотор масло есть начинает, зачем кап.ремонт делают, если там зазоры не изменяются? И если там все идеальное, то от чего мотор неисправен становится? Если у него "трения пары металл-металл .. нет"?

ты че, братан, я на заводской подвеске перед всеми кочками на 17 тоже заводских дисках почти до нуля торможу) штатная подвеска вообще нормальная, ее лучше и ставь! Стуков всяких не будет зато 100%

Бред. Аргументы есть? Факты какие-то?

у меня пробег 95тык, владею с 75 тык. Заливал оригинальное 5в30 - 4.3 литра залил, остальное от 5 литровой канистры доливал за 10 тысяч пробега как раз до следующей замены. Залил оригинальное 10в40 - почти 10 тысяч откатал, ни разу не доливал, уровень остался прежним (ну может совсем немножко упал, не помню, сколько заливал, сейчас на щупе между макс и мин). На зиму планирую залить опять оригинальное 5в30, чтобы завестись можно было в любой мороз. Но 100% придется доливать. Поэтому летом опять залью 10в40. Вообще всегда всем было известно, что чем больше пробег, тем бОльшую вязкость нужно заливать. На этом форуме деятели какие-то советуют всегда лить 5в30. Не понимают, видимо, что чем больше пробег, тем больше зазоры, которые чтобы нормально смазать - нужно более вязкое масло. Можно лить 5в40 летом и зимой, не должно уходить, но в книжке на машину написано четко - 5в30 или 10в40, отступать от рекомендаций производителя у меня нет желания. Мазда явно знает лучше всех нас, псевдотеоретиков форумных, что нужно лить в ее мотор.

а как стойку центровал относительно поворотного кулака?

чистить хоть чем можно, я купил самый дешевый очиститель карбюратора. очень помогла при чистке обычная зубная щетка. а то что "лучше спецжижей" - не надо по ушам ездить, одно г**но.

Это зависит от девушки)) в моем случае спокойная была)))

она все 240ткм в одних твоих руках? у меня после девушки, которая проехала 75ткм с салона, масло хоть и не горелое, но коричневого цвета и не идеально коробка работает

какая разница вообще что лить? смотришь, чтобы допуск был, который в книжке по машине написан, и выбираешь канистру с самой красивой наклейкой или покупаешь мазда оригинал и не паришься вообще

в итоге купил оригинал в экзисте - партнамбер LFL7188G1C. Поменял у ОД. Все ок, ошибку больше не выдает. приколи, сколько замена стоит у ОД?)

По моей ошибке P2237. Все провода просмотрел на несколько раз, прозвонил - все ок. С такой же ошибкой есть человек на маздаклуб.цц, причем он поставил новый датчик, а ошибка осталась.. Поэтому я долго не решался на покупку датчика. Но нашел на одном разборе у себя в городе датчик от мазды 6 за 1.5к, купил его, поставил, чек уже 4 дня не горит!

это было всегда, есть и будет... я уже неоднократно говорил, чтоб машину сначала нужно ставить на ручик при положении коробки в нейтрали, потом отпускать тормоз, и только потом переводить в паркинг... Я не так давно на форуме и не видел) а почему именно через нейтраль? я с нажатой педалью тормоза включаю ручник, затем перевожу в Р. Или наоборот, но с нажатой педалью тормоза в любом случае

У кого удар при переключении с Р на R - это из-за того, что машина на горке и не на ручнике. Если ставить на ручник, а потом на Р - все будет отлично

я тоже думаю, что пыльником, он там болтается как не знаю что) а неровность на корпусе - посмотри на втором аммо, там также поди? это я провожу аналогию с передними аммо) там тоже на корпусе как будто вмятины, а на самом деле, так и должно быть, такой корпус) я поставил передние стойки на рестайл спорт седан (BK) с BL мазды (с пробегом 10 т.км, с разбора), у них шток короче примерно на 1,5см. Ну собрал, вроде все норм, звуков никаких не издают) Надеюсь, зимой стучать не будут)

Поставил на G1 рестайл спорт седан (BK) передние аммо от BL (с разбора, с пробегом 10 тык). Шток у них короче на 1,5см примерно. Пружины свои оставил. Вроде норм) зимой посмотрим, пропал ли стук)

напиши потом, как работают:)

Прямо магические какие-то метки, все меняли, но никто на них не заострил внимания и не сделал ни одной фотографии. Собираюсь на днях менять всю подвеску, надеюсь, что интуитивно будет понятно, что и куда они должны смотреть )))) Внимание, наверно, все заостряют, только не до фотографий во время ремонта) Кстати, на одной из этих моих почти новых стоек метка на опоре совпадала с плавничком, а на второй стойке - немного не совпадала) это с завода так получается) А ты какие стойки будешь ставить ? Кстати, тут многие пишут, что когда разбирали опору - подшипник рассыпался.. и типа это значит, что опора сильно изношенная уже..это не так. Там конструкция такая, что подшипник будет вываливаться, потому что он там ничем не крепится. В корпусе опоры лежит нижняя чашечка, на нем сверху лежит сепаратор с шариками, а сверху еще одна чашечка. Все эти части друг с другом ничем не скреплены, конечно, при неаккуратном разборе этого узла все шарики полетят в стороны) это нормальная работа опорного подшипника. Тоже самое и с большим люфтом - это тоже нормальная работа.