trinadsatiy

Всем привет, вопрос скорее для жителей СПб. Мазда 3 BK, лет 5 лью оригинальное масло. Однако, сейчас озаботился вопросом подделок. Слышал, что большинство масел Декселия, которые можно купить в СПб, в т.ч. и в крупнейших интернет-магазах - подделка. Собсно вопрос: где можно купить гарантированно оригинальное масло? (ну кроме ОД с его космическими ценами, естесственно). Ну или может кто посоветует какое другое масло, но чтоб тоже можно было именно не подделку купить.

У вас фордовый рычаг. На форуме полно тем с обсуждениями этих подпружинных рычагов, они бывают 2х видов - прямые как у вас и с "горбом" как старый на фото. Так вот, прямой поставить можно, но крайне не желательно, по рассказам отважившихся, вся задняя подвеска умирает довольно быстро после этого. Проблема в том, что в самых известных интернет-магазинах, при поиске по оргинальному коду предлагаются очень много аналогов, но 90% из них - прямые. Я делал так: заказывал в другом интернет-магазине сразу несколько разных рычагов, их привозили, я смотрел, какой из них оказывался с горбом, его и выкупал.

Если вдруг кому поможет - в декабре в итоге поменял оба рычага. Взял некий SH Autoparts (Тайвань) (код SH-31096) по цене в 2300р. за штуку. Рычаги встали отлично, прошло более полугода - полет нормальный.

она постоянно что ли крутится? Не знаю даже, я долго за ней не наблюдал - смотрел только что когда кондей вкл- она крутится, а когда выкл - не крутится. Дилер сказал что возможно давление фреона недостаточное, хоть и брызжет в лицо, но для охлаждения этого может быть недостаточно. Предложил сделать диагностику кондея за 1,5к. Отказался. Наверное сделаю у заправщиков за 500р, там и узнаем что с давлением и фреоном.

Смущает то, что до отъезда-то работало нормально месяц почти.

Всем поивет! Продолжаю ковырять кондиционер. После счастливого решения проблемы, описанной в самом начале, уехал в командировку на 2 мес. По приезду обнаружил что кондей не холодит вообще и никогда. Муфта крутит исправно, кондей выключаешь - перестает. Давление в системе проверял нажав на пимпу под колпачком на трубке под капотом - что-то сильно брызнуло в лицо, наверное фреон есть. Или это не показатель? В чем ещё может быть проблема?

Вчера возле дома более детально осмотрел компрессор во время работы - как и предполагалось, в то время как а/с включен, но дует горячим - вращается только шкив, а прижимная пластина стоит на месте. В итоге сегодня утром поменял местами реле кондея с реле на звуковой сигнал, заодно и потыкал палкой прижимную пластину (рукой не достать) - крутится, не сказать что совсем без усилий, но и вроде как не сильно тяжело. В итоге машину завел - кондей холодит. Доехал до работы 40 мин, кондей не вырубался, работал все время. Глушил двигатель, включал/выключал а/с - все нормально работает. При этом и звуковой сигнал тоже работает нормально! Прям магия какая-то. Смущает вот что: по логике, если убрать реле совсем, или предположить что оно временами теряло контакт к примеру, то и лампа а/с в такие моменты не должна гореть, т.к. цепь по идее разрывается. А у меня она горела всегда, когда был включен кондей, и даже когда дуло горячим, при вкл/выкл а/с через кнопку я слышал щелчки при открытом капоте. Ладно, будем наблюдать пациента дальше. Всем спасибо за ответы, если что изменится - отпишусь.

Просто странно что он то работает, то нет. Проверил - при включении кондея под капотом есть щелчок, вентилятор основного радиатора начинает крутиться. Ну а муфта и так все время крутится - на неё же ремень с генератора идёт. А дует все равно горячим. Кстати, в итоге время работы кондея стало уменьшаться, все больше нужно времени когда дует горячим чтоб он вновь заработал.

Да вот именно так и отъездил. На улице +25, в салоне все +35, сажусь в машину, завожу, стекла закрыты, включаю климат и через 30 секунд шпарит из сопла ледяной воздух. Рука замерзала если в упор у соплу подносить. Проблема в том, что я его не слышал даже когда все нормально было. Двигатель же заведен, плюс печка дует неслабо, шум воздуха из нее и все такое. Обычно раньше я всегда замечал, что при включении климата (когда жара на улице и надо холодить), климат всегда включался с секундной просадкой оборотов. Зимой, например, такого не было. Сегодня уже другая ситуация - с утра завел машину, все ок, кондей работает сразу. Однако, поработав 5 минут, отключился, потом через несколько минут включился вновь. И так всю дорогу - несколько минут морозит, потом несколько минут горячий воздух идет. И каждый раз перед тем как снова холодным дуть начинает - вот эта секундная просадка оборотов двигателя, очень незначительная, ее даже скорее по меняющемуся на секунду звуку двигателя можно определить, чем по тахометру. Может ли это быть косяк заправщиков, заливших мало/много хладагента, из-за чего компрессор вырубается по низкому/высокому давлению? Или все же муфта, или ТРВ? Подскажите, с чего первого начинать диагностику? Я с механикой и электрикой дружу хорошо, но вот с системами конд-ния дел никогда не имел. Как я понимаю, вал с приводным ремнем на компрессоре крутится постоянно, а муфта с магнитами при необходимости "примагничивается" и начинает передавать ход с вала на компрессор, по принципу сцепления в МКПП, так? Что должно измениться визуально при включении кондея?

Всем привет, Мазда 3 2008 1,6 климат. Проблема следующая: прошлое лето отъездил с нормально работающим кондиционером (климатом). Сейчас на днях на улице стало жарко, обратил внимание, что климат не холодит. Выключил авто режим, поставил 15 градусов (на улице >20) - дует теплый воздух. Подумал, что пришла пора заправлять кондей (прошло 3 года с прошлой заправки). Приехал, заправили на автоматическом аппарате - провода кинули, программу выбрали, все проверил, откачал-закачал (закачали кажись 620 грамм хладагента и 40 масла согласно программе). Включили проверять - дует теплым. Давление в системе есть, сказали, что и до этого был какой-то остаток газа в системе, т.е. ничего не уходит. Пока то да се, выяснял что и как, ходил разбирался - прихожу, а уже дует холодный воздух. Однако, в дальнейшем ситуация стала повторяться - садишься в машину, включаешь климат и ездишь 5-10-20 минут с горячим воздухом и только потом начинает дуть холодным. Заметил момент, что ровно перед тем как начинает дуть холодным, прыгают обороты на секунду - включается компрессор? Дальше кондей работает нормально, даже после вкл/выкл двигателя; косяк повторяется только после длительной стоянки. В чем может быть причина "запоздалого" включения кондиционера?

ок спасибо. А что на счет того, что именно в этот рычаг сайленты не перепрессовывают?

Привет, эти рычаги другой формы они не подойдут, можно поменять сайлентблоки Привет,жалко... Этот рычаг новый стоит совсем чуть-чуть дороже двух сайлентов и работы по перепрессовке. К тому же, звонил вчера в Мазда-СТО, там сказали что именно подпружиненный рычаг не перепрессовывают т.к. там гнутся посадочные места сайлентов. Точно неподходит? Погуглил, почти везде по этому коду указана совместимость с матрехой.

Нашел во всем известном магазине подпружиненный рычаг некой фирмы Optimal (G5-621) по крайне привлекательной цене в 2150 рэ. Пишут, что якобы подходит на мазду 3. Кто знает - есть смысл ставить? Или цена будет прямо соответствовать качеству? И вообще - мне лично нужно только развал задней оси сделать, сайленты там живые, но по словам сервисменов, болты прикипели и не крутятся, соответственно надо менять с рычагами или как минимум сайлентами. Есть какие-либо варианты заменить развальные болты не меняя рычаг или сайлент?

Посмотрел, 5170 и 5330, у нас их всего 2.

Ясно, если выбрать город доставки СПб, то цена увеличивается до 5200...

Подскажи где такая цена? Меньше 5.5тр нигде не нашёл в ЛС написал Можно мне тоже пжста, т.к. на емексе оригинал все равно вижу от 5200 только

ну она даже дешевле фебеста, наверно там и фольгу пожалели )))))))) посмотри вот такую BEA2-39-060 4 328 руб стоит в эмексе А что это за производитель такой - MV Parts ? Который 4200 стоит? Лучже уж тогда наверное Febest взять, он в экзисте на 100р дороже, но хоть фирма известная. А BEA2-39-060 - он точно подходит на BK 1.6? На эмексе он вроде на 900р всего дороже фебеста...

Что - неоригинальная опора проходит 3-6 месяцев? Она из фольги чтоли?)) Это именно про Dominant или, к примеру, Febest тоже?

Есть у кого-либо опыт использования правой опоры двигателя Dominant (MZBP04K39060C)? Уж очень привлекательная цена по сравнению с оригиналом на э к зисте. И вообще - насколько оправдано использование неоригиналов, если не засматриваться на сильно-долгосрочную перспективу (не думаю, что проезжу на этой машине еще 90.000 км)?

Невнимательно прочитали - я же написал, что на ХХ все норм, обороты плавали строго на первой передаче (коробка автомат). Патрубок был не затянут не возле дросселя, а в месте соединения с патрубком, идущим на коробку воздушного фильтра. Он там свободно крутится влево-вправо если хомут не затянут. День ездил с плавающими оборотами, потом подтянул хомут - сразу все прошло и до сих пор норм.

Всем огромное спасибо за помощь, но разобрался сам. Причина оказалась в плохо закрученном хомуте патрубка, идущего с воздушного фильтра на дроссель. Видимо, уже после снятия показаний МАФом, происходит дополнительный подсос воздуха. Хомут затянул и все стало норм.

Всем доброго дня. Сегодня самостоятельно заменил прокладки по мануалу со стр. 11 и 13 этой темы. Прокладки брал зеленые в экзисте, по 200 с лишним руб за штуку в процессе замены самым сложным оказалось снять клеммы (фишки - штекера) форсунок при нажатии на фиксатор ни в какую не снимались. Поддевал снизу отверткой. В итоге - надломил один фиксатор. Если у кого также будет проблема со снятием фишек - то на верхнюю часть фиксатора надо нажимать отверткой В направлении форсунки и одновременно другой отверткой толкать клемму вверх. Теперь по моей проблеме: до замены ничего не беспокоило. Обороты не плавали, все норм. Отслуживаюсь у дилера, и при каждом визите - масло поменять или еще что, сервисники постоянно писали в рекомендации, что надо менять прокладки. Вот сегодня поменял. Результат - на хх обороты как не плавали, так и не плавают. Но! Теперь иногда (не постоянно) при переводе коробки в режим драйв и первой передачи, обороты начинают неспеша плавать с 750 до 500 примерно и обратно. Раньше такого не было! При этом машина едет норм, на холостом и заднем такого нет. Шланг карьерных газов снимал и вроде как поставил обратно нормально. Да, двигатель был пыльный, не исключаю, что немного пыли и грязи могло попасть на форсунку или в отверстия двигателя. Скажите, если бы я как-то неправильно поставил прокладки, то обороты бы плавали и на холостых, верно? Т.е. наврядли проблема в них? И в чем тогда может быть причина? Напрягает... Спасибо заранее!

Также была проблема - перегорела лампочка бардачка. В магазинах никто про 1,7 Вт и не слышал. Купил в Питерском БиБи вот такую ламочку Bosch 1 987 302 223 - она не 1,7 Вт, а 2 Вт, думаю, что разницы никакой. Все работает, горит, приборка не мигает. Код также бьется по экзисту, цена 25 руб.