Алик

не могли перепутать патрубки на печке (подача из головы в нижний патрубок радиатора) у меня стоит котол на 220, подача в кател взята из обратки печки, когда утром завожу авто приходиться не много прогазовать двиг, чтобы ушли звуки булькания в районе печки. P.s. после капиталки движка, печка начала греть через час езды по городу

как вариант, возьми комплект сцепления в магазине (в районе 6т.р) и пусть ставят, вроде у ОД так разрешается

Сели в машину. Ребёнок спрашивает: Почему не едем? Говорю, что холодно на улице, греем машину. И тут ребенок выдаёт: Жопами что ли?

Потому что Токико практически нигде не продается. Даже на Экзисте. Привет. Что скажешь про аморты Каяба на перед? Особо никто не пишет про них. Подумываю заменить на 2,0, хочешь нарваться на стук спереди -подумай конечно о замене! неа, вот били б4 я буду щас выкидывать с маленьким пробегом, а фото передних били я уже в этой теме выкладывал

так у мазды есть оригинальное мазда оригинал ойл 0в30, масла с индексом 0в самые морозоустойчивые и неважно какого бренда они все приблизительно до -45 морозы выдерживают и какое же это американское масло интересно, которое имеет допуск мазды? Тэксако что ли? да писали же мобил.....

да эту тему я уже изучил, своей коллеге с климатом мы уже помогали с этой проблемой, тут такой вариант что щетки покрылись инеем как только остыли в темпер за -40

вот поэтому у америке есть замечательное масло, которое покрывает все допуски перечисленных вами авто, и основа для масла берется из богатой нефти, а не из говна. о бедноте нашей нефти рассказывать не буду, все ездят на нашем бензе и мучаются с топливной

нет, я не моторист и не ОД, но у меня был фокус с таким мотором и сейчас с этим же мотором мазда 3, я их брал новыми с салона, могу тебе сказать с уверенностью на 3000%, что в живом виде эти моторы масло не едят, по крайней мере не едят столько чтобы можно было увидеть щупом, даже если вваливать ежедневно в городе и топить по трассе на все бабки видимого расхода масла не будет пока масло не проедет тыщ 5 км, потом когда его свойства теряются и падает вязкость и щелочное число, оно начинает уходить, ну может ещё тыщ за 5 уйдёт грамм 200, вот это значит что мотор ещё живой, если начинает хавать масло в больших количествах и сразу даже на свежезалитом масле, то это уже труп, не обязательно двигатель труп если он совсем не заводится, не едет и т.д., повышенный расход масла уже признак того что он умер, а всё остальное типа его езда, беспроблемный запуск и даже умеренный расход горючки это уже всё, скажем так, агония, которая продлится может 100тыщ, может 150, а может и 30, кому как повезёт. От того что масло сгорает вместе с топливом рано или поздно накроется катализатор и вот тут главное этот момент не провтыкать, потому что если провтыкаешь агония может очень быстро закончится и будет реанимация по деньгам совсем печальной. Относительно данных по расходу в книжке это чухня, которая указывается не только у мазды, а и в любой другой книге по эксплуатации любой машины с одной целью - откреститься от каждого второго, третьего, пятого, десятого капремонта по гарантии. Ведь из общего количества машин с масложором 800 грамм на тыщу км и более процент экземпляров ничтожно мал. Вот тебе и вся арифметика. Ну и сам подумай если новая машина масло не ест, а потом вдруг начинает хавать не значит ли это что что-то с ней не так? Просто люди начинают в таких случаях идти в неверном направлении и переходить на другое масло, экспериментировать с вязкостью, переходить на полусинь и т.д., когда нужно всего лишь разобрать движок и выявить причину. А на 2.0 МЗР проблема чаще всего в лёгших кольцах. У моего коллеги не на мазде, о не суть, расход от замены до замены был 2л масла, движок он купил после ухандоханного своего типа новый с машины после ДТП, там типо тачка 30 тыщ проехала, в итоге я ему посоветовал поехать к хорошим мотористам, те вскрыли двиг, а там оказалось что блок уже был гильзованный и поршни с кольцами мёртвые так вот что бы кольца залегли как вы это все называете (для меня кольца залегли т.е. они прилипли к поршну и оставили зазор, то что я видел на уазе или тазах) не на маздовском или фордовском движке этого я не видел, а видел я в половину изношенные кольца (при малом пробеге двигателя) и это все от вашего оригинального масла, не хватает присадочек то в масле, гидрокретинговое масло это такое чудо (как зик из мочивины) которое теряет свое св-во в один момент и которого просто не увидеть и не предсказать. все это мы проходили в компании BP, которая кстати является хозяином кастрола

у меня (2,3) спереди стоят KAYABA 334700 334701 (вторая зима) на морозе отходят быстрее чем задние били б4

нужен совет, у нас были -50ки машину не трогал, 2 дня назад завел сосед своего фольца, печка не запустилась пока не прогрел машину, у дядьки рав4 13г.в. печка запустилась только после прогрева в гараже, сегодня (-30) прогрел котлом, завел, но печка не запустилась, проверил предохр и реле, все в норме, погнал в гараж (на ходу идет горячий воздух) пока открывал ворота и перегонял другие авто, печка запустилась и тут вопрос: авто уже не новое, шумов из печки нет, на трассе и летом стараюсь продлить срок работы мотора, наверно пора подумать о приобретении нового мотора?

Stasunchik я не могу понят, ты что моторист? или ОД? сам двигатель разбирал фордовский или маздовский? ты че этот бред пишешь на каждую машину, тут мотористы с приборами не могут правильный диагноз поставить по двигателю, а ты на расстоянии.. экстрасекс.. Конструкция и материал колец такая, что бы кольцами не портилось зеркало в цилиндре, что бы вы деньги платили и не накатывали на авто по 500т.км, , что бы не засирали ОС убитыми движками

не видел на канистре Mazda original надписи тотал, но оно просто льётся на мощностях тотала, это не одно и то же масло замер компрессии это показатель, который расскажет тебе обо всём, от того что высокая компрессия тяга лучше не становится, скорее даже наоборот и чем больше пробег, тем становится всё хуже и хуже. набири в сухой шприц масла и увидешь на сколько больше вырастит КПД, у меня с убитыми маслосъемными компрес была 17, что на это мы ответим?

у нас наконец отпустило, уже -40, народ начал оживать)

sanek-es может попробывать заменить антифриз (гадость из системы сольеться), иногда это хорошо помогает

если хана маслосъемным кольцам а компрессионные в норме, то и компрессия выше и тяга у двигателя круче, так что замер компрессии тут не показатель

Идет экзамен. Профессор: На борту самолета 500 кирпичей. Один кирпич выпал из самолета. Сколько на борту осталось кирпичей? Студент: Ну, это легко! 499! Профессор: Правильно. Следующий вопрос. Как положить слона в холодильник за 3 шага? Студент: 1. Открыть холодильник, 2. Положить туда слона. 3. Закрыть холодильник! Профессор: Дальше. Как положить оленя в холодильник за четыре шага ? Студент: 1. Открыть холодильник. 2. Вытащить слона. 3. Положить оленя. 4. Закрыть холодильник! Профессор: Отлично! Следующий вопрос. У царя зверей льва, день рождения ! Пришли все животные, кроме одного. Почему? Студент: Потому, что олень все еще в холодильнике! Профессор: Великолепно ! Далее. Может ли бабуля пройти через болото с крокодилами? Студент: Конечно может! Ведь все крокодилы на дне рождения « левы» ! Профессор: Хорошо! А теперь последний вопрос. Бабуля прошла через пустое болото, но все равно умерла! Что с ней случилось? Студент: Э — э э! Она утонула? Профессор: А вот и нет! На нее упал кирпич, который выпал из самолета ! НА « ПЕРЕСДАЧУ»!

что то я изучил ценник на новую ма3ду и все больше смотрю в сторону jeep compass, есть кто юзает такую машинку?

ну при чём тут дизель-то? дизеля сами по себе "холодные" моторы... и ещё раз всем порекомендую, прогревайте машину БЕЗ печки! и не ставьте 29 градусов и вентилятор на всю - это никак не повлияет на температуру. наоборот, оборотов ставьте поменьше, потому что радиатор печки не успевает нормально нагреваться, конечно же будет дуть холодным, потому что тепло по нему не распростроняется равномерно, а только начальная его часть под таким "ветром" от вентилятора отопителя тёплая. дайте ему нормально нагреться, чтоб отдать больше тепла, ну и я ещё раз вновь и вновь говорю, когда "тошните" в пробках на холостых, на таких морозах мотор итак остывает, а Вы ещё и максимум тепла пытаетесь отобрать у него... попробуйте 23 хотя бы градуса установить и вентилятор на пару делений, или лучше после нормального прогрева включите авто режим опять же на 23 градуса, он сам выберет как правильно прогреть салон. МАШИНА НОРМАЛЬНО НЕ ПРОГРЕВАЕТСЯ - поэтому и теплу не от куда взяться в салоне, поймите это наконец!!! в -30 мороз, у меня мотор на рабочую температуру никак не выходит даже через 10 км пути, если печка включена на всю... я понимаю, что холодно... я понимаю что хочется не околеть, но я периодически выключаю хотя бы на пол минуты печку, чтоб мотор ещё сильнее нагрелся и только потом начал отдавать это НОРМАЛЬНОЕ тепло мне в салон но это только в сильные морозы... давно-давно, я куда-то торопился и как следует не дождался нормального прогрева.. и сразу почти неспешно поехал, сразу включил печку.. и когда температура позволила нажать на газ, я ехал более-менее нормально и обычно и без фанатизма. и прям специально обратил внимание. что в машине стало нормально после 35!!!! ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ километров пути... и я могу уверить, что в моей машине всё работает исправно и в шатном режиме. ПОЭТОМУ, я ещё раз акцентирую внимание, на правильном прогреве автомобиля и правильном использовании системы отопления салона, а не 29 градусов и вентилатор на всю... уф... я думаю что за 9 лет там нормально грязи накопилось, а про тот дизель добавлю что там еще и ваша любимая вебасто стоит, но тепла не было в печке пока не поменял радиатор

мне кажется для 2005г пора промыть систему или заменить радиатор печки, 3 января менял радиатор на мазда БТ-50 7го года. Проблема была в том что сторона пассажира не грела, водит сторона еле теплая, патрубки радиатора на улице становились холодными (в авто установили доп помпу от газели и потом вторую печку, но результата не было) после замены радиатора тепло вернулось как в новом авто (при -41 проверено) т.е. часть радиатора забивается, через него проходит мало ОЖ, он быстро остывает, как вариант снять патрубки из под капота, при помощи шланга и лейки залить в радиатор химии (для чистки системы ОЖ) подождать и промыть водой (вода только дистилированная) и потом постараться заполнить радиатор антифризом и одеть патрубки (что бы избежать завоздушивания)

погодка супер да, как я заведу авто на мотюле или оригинале, если там Точка изменения текучести ASTM D97 -36°C / -33°F, вот поэтому мобил Температура застывания, °C (ASTM D97) -45

ну так вообще-то первая цифра показывает температуру загустевания в мороз, как видишь позамерзала вся 5-ка, масло с индексом 0 ессно при таких температурах сохраняет свои свойства и текучесть лучше. Но мне в принципе дэкселии хватает с головой, у нас в Украине морозы ниже -28 я уже лет 15 не наблюдаю, да и -28 редкость, обычно -15-17, но с ветрами да не показывает температуру первая цифра, там можно использовать разницу цифр для нахождения температуры и то приблизительно. у каждого масла своя темпер потери текучести и темпер застывания, а 0 говорит что это зимнее масло

если интересно, могу рассказать как мы замораживали масла: все масла кастрол, мобил, шелл, оригиналы, бизол- замерзают при -40 в салидол. шелл после оттайки делиться на 2 фракции: светлая жидкая и темная густая. Не замерзли только мобил 0 и вся линейка teboila (синт и полусинт). кастрол 5-40 в кирпич, декселия в -40 на щупе как литол (размером как трубка) нити течи масла не образуется. Тормозуха вся в кисель после 45ти кроме кастрола (там написано -50) Хонда 0 и тойота 0ка (5л) была не замерзшая, но мы их не открывали-дорого стоит)

еще раз читай доки, а свои выводы используй на своем авто и не путай людей

другие мнения если и будут они будут неправильные, маздовские моторы в живом состоянии масло не жрут вообще, по крайней мере не жрут столько чтобы увидеть расход щупом, у него ж погрешность приличная тоже. Так вот чем больше у тебя будет пробег тем больше будет проблема усугубляться, увеличится расход масла, для начала мерни компрессию хотя бы чтобы понять что с двигателем, а какое масло лил раньше и как часто менял? Ты уверен что в масле дело а не в акуме, у меня сел акум в -31, принес из дома запасной крутил также как и -20, завелась нормально. я тоже думаю что 5в30 и в -50 колом не становится читай доки (или хотя бы темы на форуме), 800гр на 1000км заводские параметры, -35 канистра дубовая, проверено на крыше дома

Алик, лучше мощность добирать нагрузочными сопротивлениями. 5 ватт еще куда не шло, но 21 ватт это мощность которую потребляют не менее 80 параллельных цепочек по 3 светодиода! Сможешь туда засунуть 240 светодиодов? Более мощные светодиоды греются и для них нужен радиатор охлаждения... про мощность понятно, что там сопр. я указал 5 и 21, потому что у меня с поворотнике стоит лампа с двумя нитями