Всем привет!

Отремонтировал, наконец-то, заднюю подвеску. Причина ремонта: появилось дребезжание сзади при езде даже по ровной дороге, плюс невнятная управляемость, стало как-то кидать в поворотах. Более, чем раньше, стало выкидывать из колеи.

Снял колесо, стал разглядывать. Первое, что бросилось в глаза:

Налицо повреждение сайлентблока нижнего, малого поперечного рычага.

Так же, еще в процессе диагностики, выявил отслоение резины в сайлентблоке продольного рычага.

Было решено заменить всю подвеску целиком. Были куплены: верхние поперечные рычаги в сборе (отдельно брать сайленты нет смысла, так как цена за два сайлентблока не многим ниже, чем один рычаг), нижние малые поперечные рычаги (по той же причине), сайлентблоки продольных рычагов, сайлентблоки больших поперечных.

Приступил. Все делал на улице, возле дома, яма, подъемник и.т.п. не требуются.

Устанавливаем автомобиль на надежную опору, снимаем колесо.

Первым делом вытаскиваем клипсу нижнего крепления подкрылка к защитному кожуху продольного рычага, откручиваем два болта (головкой на 10), вынимаем одну клипсу и, преодолевая усилие защелки, снимаем защитный кожух:

Теперь можно посмотреть на сайлентблок:

Как видим, он поврежден.

Далее я стал снимать тормозной суппорт:

На самом деле, саму скобу откручивать не надо, достаточно открутить суппорт от скобы, как это делают, когда меняют колодки, а скоба пусть остается на месте.

Суппорт я повесил на крючок из проволоки к лонжерону.

Головкой на 17 откручиваем болт (именно болт, гайка приварена!) верхнего поперечного рычага (серпа):

Нижнего (кости):

Второй болт нижнего (кости):

Снимаем нижний, малый поперечный рычаг.

Откручиваем болт крепления амортизатора:

Устанавливаем домкрат под большой поперечный рычаг, ослабляем болт крепления продольного рычага к поперечному:

Отсоединяем трос ручника:

Вынимаем трос из направляющего гнезда. Здесь пришлось повозиться. Трос прикипел, но несильными ударами молотка в сторону-другую, трос стал шевелиться, после чего пассатижами, покручивая, я его вынул.

Откручиваем кронштейн крепления троса от продольного рычага (ключ на 10), отсоединяем разъем датчика ABS, клипсы-держатели провода датчика (3 штуки), откручиваем сайлентблок продольного рычага от кузова, до конца выворачиваем болт крепления продольного к поперечному и снимаем продольный рычаг:

Теперь легче открутить второй болт «серпа»:

Снимаем «серп» и сразу же устанавливаем новый. Метка “IN” должна быть обращена внутрь автомобиля, на предыдущем фото метка видна. На новом рычаге такой метки нет (неоригинал), но она не сильно нужна, все и так понятно:

Переходим к замене сайленблока продольного рычага.

Вот причины «беды», заставившей ремонтироваться:

На фото видно, в месте, где «ухо» сайлента касается внешней обоймы, блестящая кромка. Вот именно этой кромкой рычаг долбил о кузов, создавая, при этом, неприятное дребезжание. Многие ищут, что же такое гремит в багажнике, есть немало вопросов на форуме. Так вот эта причина одна из самых-самых.

Теперь о том, как поменять сайлентблок. Есть много способов, самый распространенный – пресс. У меня нету.

Второй способ – через оправки в мощных тисках. Я неоднократно менял таким образом подобные «ушастые» сайлентблоки, но слишком много нужно всяких проставок, подложек и.т.п. Плюс одному это делать крайне несподручно.

На сей раз я решил действовать следущим вариантом… Из шестимиллиметрового листового железа изготовил приспособление. Вот чертеж:

Еще понадобится отрезок трубы с внешним диаметром 60мм и длиной 25мм.

Приспособление можно изготовить самому, или заказать токарю-фрезеровщику. Мне знакомый токарь за полчаса и 200 рублей сделал.

Собираем конструкцию:

Перед тем как выпрессовать старый сайлентблок, обязательно нужно заметить, как стоял старый. Обычно, метка ставится относительно «ушей» сайлента, но, так как в моем случае «уши» вывалились :rolleyes: , метку ставил относительно лысок на внешней обойме. Напильником, напротив лысок, с обеих сторон стачиваем немного рычаг (на фото видно). Замеряем глубину посадки сайлентблока, она составила 8,5 мм от внешнего края обоймы до посадочного места в рычаге:

Закручивая гайки, выпрессовываем старую обойму:

Очищаем посадочное место наждачной шкуркой, смазываем консистентной смазкой:

На этом фото так же видна метка на рычаге от напильника.

Ориентируем новый сайлентблок по меткам. Устанавливаем приспособление по-другому:

Тут опять загвоздка. «Дизайн» приспособы я нашел на FFклубе, но, как оказалось, установить «девайс» для запрессовки невозможно. Прорезь в верхней (на фото) железяке не позволяет повернуть ее (железяку), не смещая сайлентблок. Пришлось просверлить два дополнительных отверстия. Вообще, эти отверстия надо было сверлить так сразу, а первые два будут не нужны:

Закручиваем гайки и запрессовываем сайлентблок. Проверяем глубину посадки:

Сайлентблоки большого поперечного рычага оказались в отличном состоянии, так что менять я их не стал. Возможно, картина ремонта покажется не полной, без замены этих сайлентблоков, но там нет ничего сложного. Просто длинным болтом, через проставки, аналогично сайлентблоку продольного рычага, выпрессовывается старый и запрессовывается новый, с той лишь разницей, что болт проходит через отверстие в сайлентблоке, а не по сторонам от него.

Все! Далее сборка.

У меня все болты открутились хорошо, ничего резать не пришлось. Но бывают такие случаи, когда без болгарки не обойтись. Вот, чтобы такого не случилось в дальнейшем, смазываем все болты графитной смазкой:

Вся сборка – в обратной последовательности. Но ни в коем случае, не затягиваем болты сайлентблоков, они затягиваются в положении «автомобиль на колесах» (здесь понадобится яма или подъемник). Иначе сайлентблоки проживут очень не долго, а потом мы говорим о ненадлежащем качестве запчастей.

 

Еще один момент, на котором я хочу заострить внимание. Речь уже про ручник. У меня трос вытянулся настолько, что регулировки, уже с большой втулкой под регулировочной гайкой, не хватало. Покупать новый трос и лазить его менять, никакого желания нет. Я вышел из положения следующим образом:

в тормозном штуцере от ВАЗа сделал прорезь:

Одел на трос и заплющил:

В моем случае штуцер – самое то, у кого-то этого будет много, у кого-то не достаточно. Просто опустите рычаг, открутите регулировочную гайку ручника (не до конца), вытяните трос назад возле суппорта и посмотрите на длину свободной части. Можно обойтись набором гаек на 5 или на 6, но это не так надежно. Гайка гнется пассатижами, а штуцер я заплющил лишь молотком, положив трос на кувалду.

На этом все, есть вопросы, спрашивайте.

Всем удачи.

Отличный отчёт.

В принципе, сложного ничего нет, но за наглядность и работу, спасибо)

P.S. Понравилось про тормозной штуцер. Оригинально. Надолго ли хватит. Ведь тросик вытянулся полностью, дальше начнёт рваться.

А какие неоригиналы ставил?

Изменено 29 сентября, 2012 пользователем lovkii

А какие неоригиналы ставил?

Рычаги и сайлентблоки продольных - Febi, сайленты поперечного - VTR (но их не ставил).

Понравилось про тормозной штуцер. Оригинально. Надолго ли хватит. Ведь тросик вытянулся полностью, дальше начнёт рваться.

Как понять "вытянулся полностью"? Никуда он не вытянулся, просто стала короче его длина, при неизменной внешней оплетке. Сам трос (не рубашка) покрыт виниловой "кожурой" на всей его длине, а не только "рабочая" часть. При такой "доделке" трос проходит наоборот дольше, чем до "модернизации", потому что его (троса) рабочий ход стал меньше. Единственное опасение, это не разжался бы этот штуцер. Но усилие там не слишком большое, при затянутом рычаге, можно легко пошевелить наконечник троса.

Все! Далее сборка.

Сайлентблоки я не менял, менял рычаги в сборе, и помучался я конкретно, собрал с третьего или четвертого раза!!!! типа там свой алгоритм...

Просто опустите рычаг, открутите регулировочную гайку ручника (не до конца), вытяните трос назад возле суппорта и посмотрите на длину свободной части. Можно обойтись набором гаек на 5 или на 6, но это не так надежно.

можно сделать проще.))) снимаешь крышку подстакаников в салоне (центр бар) там и есть эта самая регулировачная гайка с тросом... так вот ослабляешь и подкладываешь между тросом и направляющей что угодго, хоть брусок))) колхозно зато знаешь что ни че не расплющиться!!!!!

 

 

Лексус ты молорик... всегда грамотные вещи выкладываешь... удачи

Я так понял сайлент блок ну садиться полностью, кроме как замерить зазор не каких меток нет? С другой стороны он тоже выходит из балки?

можно сделать проще.))) снимаешь крышку подстакаников в салоне (центр бар) там и есть эта самая регулировачная гайка с тросом... так вот ослабляешь и подкладываешь между тросом и направляющей что угодго, хоть брусок))) колхозно зато знаешь что ни че не расплющиться!!!!!

Я об этом написал:

У меня трос вытянулся настолько, что регулировки, уже с большой втулкой под регулировочной гайкой, не хватало.

А еще, когда подложена большая втулка, регулировочный конец :rolleyes: , при затяжке ручника, упирается в консоль (крышку подстаканников) и может ее сломать. А если подложить прокладку между тросом и направляющим сектором, есть риск, что соскочит сам трос и с этой подкладки и вообще с сектора.

Я так понял сайлент блок ну садиться полностью, кроме как замерить зазор не каких меток нет? С другой стороны он тоже выходит из балки?

Нет, никаких меток нету. Сайлент полностью сажать нельзя. С другой стороны выходит миллиметра на 3 - 4.

Нет, никаких меток нету. Сайлент полностью сажать нельзя. С другой стороны выходит миллиметра на 3 - 4.

Вот по этому я и недолюбливую япошек, как то у них не логично все, не так просто.

вы дристите чтоли все на мазде ? :D у меня на 2х маздах по 100 тысяч пробега - ни на одной ниразу не тянул трос ручника

ни на одной ниразу не тянул трос ручника

 

Если на автомате авто, то вообще нахрен ручник нужен? :)

Но ни в коем случае, не затягиваем болты сайлентблоков, они затягиваются в положении «автомобиль на колесах» (здесь понадобится яма или подъемник)

Слышал уже такое. А как ты закручивал без ямы и подъемника? Если все проходит на подъемнике, то как добиваются положения «автомобиль на колесах»?

А как ты закручивал без ямы и подъемника? Если все проходит на подъемнике, то как добиваются положения «автомобиль на колесах»?

Я закручивал на яме! Кроме того, прежде чем затягивать, машину нужно хорошенько "потрясти", то есть покачать вверх-вниз, чтобы кузов принял свое "нормальное" положение. Рекомендуется, так же, загрузить авто мешками с песком, либо посадить двух пассажиров на заднее сидение.

На подъемнике, чтобы затянуть болты сайлентблоков, нужна спец, проставка! Сейчас не могу сказать, каких размеров эта проставка, но скажу, что она вставляется между подрамником и большим поперечным рычагом, после чего, автомобиль опускают колесами на подставки, нагружают заднюю часть и протягивают болты. В большинстве случаев, СТО игнорируют эти манипуляции, просто затягивают болты в вывешенном состоянии, и, как следствие, быстрый износ шарниров. Вот по-этому я и не езжу по сервисам.

вы дристите чтоли все на мазде ? у меня на 2х маздах по 100 тысяч пробега - ни на одной ниразу не тянул трос ручника

тормоза работают через раз :lol:

Вот по-этому я и не езжу по сервисам.

Хоть распечатывай твой отчет сервисменам. Буду надеяться, что сделают на совесть. :hi:

отличный отчет. ни в каких сервисах так обстоятельно и аккуратно такую работу не выполнят. теперь в задней подвеске абсолютная тишина?

ни в каких сервисах так обстоятельно и аккуратно такую работу не выполнят.

Может и есть люди, относящиеся к чужой машине, как к своей собственной, но где их найти? Я порядком задолбался, закручивая внешний болт "серпа" (самый труднодоступный, при "колесо на месте") и не думаю, что в любом сервисе будут так мучиться.

теперь в задней подвеске абсолютная тишина?

О, да!!! :bs: Сейчас полный комфорт. Исчезли даже те звуки, которые я с подвеской никак не связывал. Даже непривычно, проезжая "знакомые" ямы, я жду, что вот сейчас что-то сзади стукнет, скрипнет... Ан нет, тишина. Машина стала более "собранной", пропала какая-то "расхлябанность", улучшилась управляемость

А на каком пробеге делал ремонт ЗП?

У меня машина 2006 года, 2,0, 130 т., ничего не стучит, управляемость в норме (вроде бы ))).

Сайленты подустали, видно, но все "в теле".

Планирую следующим летом турне по Скандинавии тысяч на 15 км.

Вот думаю, поменять подвеску по кругу или ждать, когда застучит?

Может она после зимы и застучит, а так бы я за зиму запчастями закупился и весной по теплу все сам и сделал...

А на каком пробеге делал ремонт ЗП?

У меня машина 2006 года, 2,0, 130 т., ничего не стучит, управляемость в норме (вроде бы ))).

Сайленты подустали, видно, но все "в теле".

Планирую следующим летом турне по Скандинавии тысяч на 15 км.

Вот думаю, поменять подвеску по кругу или ждать, когда застучит?

Может она после зимы и застучит, а так бы я за зиму запчастями закупился и весной по теплу все сам и сделал...

Можно заехать на сход развал, там и посмотрят, за одно и выставят

А на каком пробеге делал ремонт ЗП?

Пробег во время ремонта 83тыс., загремело тысячи на три раньше.

У меня машина 2006 года, 2,0, 130 т., ничего не стучит, управляемость в норме (вроде бы ))).

Сайленты подустали, видно, но все "в теле".

Насчет стука... Я бы и не подумал, что это подвеска, тут даже не стук, а какой-то "пластмассовый" мелкий грохот. Так что стучит, не стучит не поймешь, действительно, как-будто что-то в багажнике громыхает.

Насчет управляемости... Сайлентблоки резко не "накрываются", постепенно (по мере износа) управляемость ухудшается, водитель привыкает и может не заметить, что автомобиль едет как-то не так. Ведь многие ездили еще на нашей "классике", и ничего, вроде нормальная управляемость, а сейчас сядьте... Я уверен будет...: "Как я мог так ездить!" :) .

А насчет износа, при маленьком пробеге, тут кому как повезет и кому какие дороги достанутся :rolleyes: .

Вот думаю, поменять подвеску по кругу или ждать, когда застучит?

Может она после зимы и застучит, а так бы я за зиму запчастями закупился и весной по теплу все сам и сделал...

Да не вопрос, я же три тысячи проездил. Ездить можно, ничего страшного не случится или:

Можно заехать на сход развал, там и посмотрят, за одно и выставят

А можно номера всех деталей. Интересуют особенно сайленты в поперечный "пружинный" рычаг.

А можно номера всех деталей. Интересуют особенно сайленты в поперечный "пружинный" рычаг.

Сайлентблоки большого (пружинного) поперечного рычага я покупал VTR, коды: FO0206R - наружный, FO0207R - внутренний. Есть еще Febest, коды: MZAB-066 - наружный, MZAB-065 - внутренний и RBI коды: D25MZ302 - наружный, D25MZ305 - внутренний, выбирай.

Привет! хелпаните) перепрессовывал сайленты на задней подвеске.

С косточками проблема. Старые сайленты вынул, выкинул.

Новые запрессовал, но проблема в том что сайлент мне кажется там не совсем по середине должен стоять.

С лицевой стороны он как бы на 7-6мм выпирает, а сзади заподлицо? это так? не могу толковую фото в инете найти. 

Привет.

он как бы на 7-6мм выпирает, а сзади заподлицо? это так?

Да есть такое . Новый рычаг в сборе :

 

 

Привет! хелпаните) перепрессовывал сайленты на задней подвеске.

С косточками проблема. Старые сайленты вынул, выкинул.

Новые запрессовал, но проблема в том что сайлент мне кажется там не совсем по середине должен стоять.

С лицевой стороны он как бы на 7-6мм выпирает, а сзади заподлицо? это так? не могу толковую печать фото в инете найти. 

Добрый вечер. не переживайте, если вы правильно описали, у вас тогда все верно салейнты запрессованы в рычаге. Это такая технологическая особенность конструкции рычагов в мазде.

Изменено 20 июня, 2019 пользователем comfort.lainer

СПАСИБО)  :)